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Pete Wells verleiht M Wells Steakhouse 1 Stern


Diese Woche bewertet der Restaurantkritiker der New York Times, Pete Wells, das M. Wells Steakhouse, von dem er sagt, dass es in Schwierigkeiten steckt, nicht finanziell, sondern „spirituell“.

„Seiner Seele geht es nicht gut“, sagt er. „Weil viele andere Restaurants jetzt besseres Rindfleisch anbieten, dient das Steakhouse kaum noch als Bühnenbild für die immer weniger Gelegenheiten, bei denen Männer eine Bindung eingehen müssen, indem sie gemeinsam Geld ausgeben und rotes Fleisch konsumieren.“

Um seinen „Pracht“, wie Wells es nennt, wiederzuerlangen, haben die Köche des Steakhouses ein paar Dinge ausprobiert: „Ihre Messerarbeit ist geometrisch, ihre Kartoffelrezepte sind französisch, ihre Speisekarten mit Vorspeisen verschönert wie gewürfelte rohe Blauflossenthun unter Tröpfchen von Ligurisches Olivenöl. Jedes Gericht mag für sich ein Genuss sein, aber der ganze Ansatz ist falsch. Der Versuch, das Steakhouse durch das Hinzufügen von Sashimi zu retten, ist wie der Versuch, einen Martial-Arts-Film zu verbessern, indem man Gwyneth Paltrow besetzt.

Aber Hugue Dufour und Sarah Obraitis scheinen zu wissen, wie sie das Problem beheben können, sagt Wells. „Sie wissen, dass wir in Steakhäuser gehen, um uns lebendiger zu fühlen. Sie reagieren angemessen, auch wenn das manchmal bedeutet, uns genug zu füttern, um uns zu töten… Lassen Sie andere Köche 130-Grad-Steaks mit Tauchthermostate und Digitalthermometern präzise herstellen. Mr. Dufour ist zurück in die Höhle gegangen und hat Fleisch über einem knisternden Holzfeuer gegrillt. Dadurch werden die Steaks natürlich rauchig und etwas ungleichmäßig, stellenweise etwas übertrieben, das Fleisch gewürzt mit der Verbrennung von brennendem Fett. Es ist ein unvollkommenes Steak, und diese Unvollkommenheiten sind genau die Art des vormodernen Nervenkitzels, der ein traditionelles Steakhaus großartig macht.

Wells beschreibt einige der besten Gerichte des Restaurants: „Solomon Gundy, ein Gericht, das eingelegten Stint als Ausgangspunkt nimmt, fügt eine halbe Kartoffelwaffel, eine riesige Crème fraîche und einen Erdrutsch intensiv knuspriger Forelleneier hinzu. Wenn der Winter dich unterkriegt, würde ich dir einen Solomon Gundy verschreiben, der an der Bar mit einem Glas Champagner eingenommen wird… Weniger fotogen, aber genauso wunderbar sind die Kalbsbries in einer entnervend köstlichen Weite weißer Soße. Die Blanquette wird auch als Beilage angeboten, aber nur die Vorspeisenversion wird auf einem Teller mit Kartoffelpüree serviert… Bereit für Ihren Schweinekotelettturm? Hier kommt ein halbes Dutzend dünn geschnittener, gegrillter Koteletts, zwischen denen ein salziger Klecks Sardellenbutter liegt, als wäre es ein Stapel Pfannkuchen. Es ist geistesgestört und wunderbar.“

Was das Steak angeht: „Das beste Steak, das ich im M. Wells Steakhouse gegessen habe, kam vom Tomahawk-Kotelett eines Nachbarn, gegrillt auf einer ganzen Rippe, die fast die Größe eines Torwartstocks hat“, sagt Wells. „Es hätte sechs servieren können, also haben wir um eine Kostprobe getauscht. Das Fleisch sprudelte vor Säften und glänzendem, köstlichem Fett.“

Einige Gerichte waren jedoch nicht so gut: „Die Haut der Forelle au bleu, die in der Küche aus einem Tank geholt, mit Brennholz auf dem Schädel zerquetscht, entkernt und in eine würzige Hofbouillon gerutscht ist, soll sich drehen blau, namensgebend. Aber tut es das? Schwer zu sagen, denn es wurde immer von Fingerlingkartoffeln, Kohl und Remoulade überdeckt. Der Geschmack und das Gefühl der Forelle schienen großartig, aber bei so vielen Dingen, die um Aufmerksamkeit buhlen, war auch das schwer zu sagen… Eine marokkanische Tajine mit weichen Stücken vollwürzigem Lamm war so süß wie Jell-O-Salat. Ein torpedoartiges Hummerbrötchen schmeckte nach seinem Brötchen, und sonst nicht viel. In dem Kaviar-Sandwich wurden der Pop und die Salzlake einer wohl fetten Portion Störrogen aus Florida zwischen zwei frittierten Brettern texanisches Toastbrot gedämpft. Ich dachte immer wieder daran, was ich mit so viel Kaviar oder den 50 Dollar, die ich gerade ausgegeben hatte, hätte anstellen können.“

Aber mit ein paar Korrekturen wird das M. Wells Steakhouse laut Wells in Ordnung sein: „Es ist eine verrückte Art, ein Restaurant zu führen. Und wenn Mr. Dufour das Forellengericht reparieren und ein Steak mit der Intensität des Tomahawk-Koteletts für weniger als 200 US-Dollar finden kann, hoffe ich, dass es so bleibt. Ein großartiges Steakhouse sollte Sie ein wenig verrückt machen.“

Für die vollständige Rezension von Wells klicken Sie auf Hier.


Bewertungen zu Zero-Star-Restaurants, von Mark Twain bis Pete Wells

Heute, New York Times Der Restaurantkritiker Pete Wells veröffentlichte einen strafenden Takedown von Guy Fieri's Guy's American Kitchen and Bar am Times Square, der ganz in vernichtenden, sarkastischen Fragen geschrieben war. Wie zum Beispiel:

Wie ist es dazu gekommen, dass Nachos, eines der am schwersten zu vermassenden Gerichte im amerikanischen Kanon, so unliebsam geworden ist?

Übrigens, würden Sie unseren Kellner wissen lassen, dass er uns eine Tasse heißes Wasser gebracht hat, als wir nach Chai fragten?

Als Sie das Schild am Eingang aufgehängt haben, auf dem steht: WILLKOMMEN IN DER FLAVOUR TOWN!

Autsch. Aber Wells ist nicht der einzige Kritiker mit einem scharfen Stift und einigen Äxten zum Schleifen – die vollständige und vollständige Demontage eines Restaurants, die Kunst, ein Gänseei fallen zu lassen, hat eine lange und stolze Tradition. Hier sind die besten der jüngsten (und nicht mehr ganz so jüngsten) Erinnerungen, aufgeteilt nach Genre:

Der Fisch im Fass

Restaurantkritiker machen im Allgemeinen einen Strich durch die Rechnung und behaupten, ein trostloses Restaurant zu betreten, mit einer Pollyannaschen Hoffnung, dass dieses Essen vielleicht, nur vielleicht, nicht so schlecht sein wird, wie sie befürchten, aber Pete Wells wusste, dass Guy Fieri's Midtown-Zirkus sein würde eine Katastrophe im Gange. The Fish in a Barrel ist also fast nur eine Übung in rhetorischem Missbrauch, geschrieben zur Unterhaltung des anspruchsvollen Lesers.

Jay Rayner, der Kritiker der britischen Zeitung the Beobachter , ist einer der erfindungsreichsten Kritiker da draußen, und seine Rezension des Abracadabra, eines lächerlichen Londoner Restaurants, ist ein Paradebeispiel für FiaB-Rezensionen. So fängt es an:

Abracadabra ist weniger ein Restaurant als eine zufällige Abfolge von Ereignissen. Ich könnte es als schlecht bezeichnen - und glauben Sie mir, das Essen ist auf eine ganz besondere Weise - aber das wird dem Erlebnis wirklich nicht gerecht.

Und Sie können sich vorstellen, wie es dann weitergeht. (Okay, hier ein Vorgeschmack: "Der Burger ist trocken und schwarz. Er kostet 18 Pfund. Ich trauere um die Kuh.")

Frank Bruni, der NYT Kritiker der Mitte der 2000er Jahre, war auch keiner, der sich durchsetzte. Seine berühmte harte Kritik des Fish in a Barrel Restaurant Ninja begann mit diesem Knall:

Ninja New York verwechselt den Sinn eines Restaurants mit der Mission eines "Saturday Night Live"-Sketch und versetzt Sie in ein verrücktes, trostloses unterirdisches Labyrinth, das eher für den Kohleabbau als für das Abendessen geeignet zu sein scheint.

und endete mit einer vernichtenden Entlassung:

Für ein Kleinkind mit einem Treuhandfonds und einem Yen für Udon und Maki könnte Ninja eine gute Alternative zum Jekyll and Hyde Restaurant sein. Für fast alle anderen ist es unsinnig, und seine klimatische Illusion kann durchaus ein verschwindender Akt sein.

Die verblüffende Popularität

Eine etwas nützlichere Art der Rezension, wenn Sie der Meinung sind, dass Journalismus dem öffentlichen Interesse dienen sollte, ist die verblüffte Demontage eines Restaurants, das jedem zu gefallen scheint. Die New Yorker Post 's stolz griesgrämig Steve Cuozzo ist ein Meister des Genres, und sein Pan von Shake Shack (naja, hauptsächlich seine Zeilen) ist ein Paradebeispiel. Cuozzo ist wie Wells bei Guy Fieri's verwundert erstaunt:

Was zwingt New Yorker dazu, im sowjetischen Stil zu stehen, mehrere Reihen unter der brütenden Sonne, um einen Hamburger zu besorgen, der bestenfalls auch lief?

Was ist der Reiz von winzigen Rindfleisch-Patties, die die meisten Kunden in fünf Minuten konsumieren, dank ihres Hungerzustands, nachdem sie länger gewartet haben als an einem Flughafen?

Wie masochistisch sind New Yorker, dass sie gehen, selbst nachdem sie Live-Webcam-Bilder der Schlange, die sie erwartet, gesehen haben?

Es überrascht nicht, dass er auf keine dieser Fragen eine gute Antwort findet. Diese Art von Gänseeiern hat Platz für Gnade, wie bei Sam Siftons Disappointed Father-Rezension von Eddie Huangs Xiao Ye. Sifton wollte beeindruckt sein, lobte aber am Ende ein schwaches Lob:

Wie es aussieht, ist Xiao Ye jedoch eine kunstvolle Fehlzündung: die Art von Ort, die, wie Herr Huang es leider zu wünschen scheint, wirklich nur dann am besten ist, wenn die Kunden ein wenig betrunken, ein wenig high sind, vielleicht beides und jedenfalls extrem hungrig.

Und einige weniger schwache Zinger:

Kohl soll mit Knoblauch und Chilis gedünstet und dann mit Lardo beträufelt worden sein, schmeckt nach Pappe und Wasser, ein Albtraum für das Schulessen, der schwer zu schütteln ist. Es gibt bestrafend salzige, kaum eingelegte Gurken. Eine Rinderrippe, die in einer Mischung aus Ingwerbier, Chilis und Tomaten zu blasser, schlaffer Unterwerfung geschmort wurde, könnte von Ihrem Mitbewohner in einem geliehenen Crock-Pot eines Nachts über die Winterferien in einem geliehenen Crock-Pot zubereitet und dann zugunsten griechischer Pizza von diesem Ort weggeworfen worden sein beim Spirituosen-Discounter.

Aber die vielleicht berühmteste, verblüffendste und verblüffendste Zerstörung eines beliebten Restaurants kam letztes Jahr von GQ Der Food-Kritiker Alan Richman.

Er begann damit, das moderne Quebecer Diner-Essen im M. Wells zu loben, aber die Dinge gerieten bald außer Kontrolle, und die Rezension wurde zu einer Verteidigung seiner eigenen kritischen Objektivität, einem Bericht über ein weiteres Abendessen, das von extrem langsamer Bedienung getrübt wurde, und dann, außerhalb des linken Feldes, ein Vorwurf der sexuellen Belästigung. Auf drei kurzen Seiten wendet er sich von „glücklich verblüfft über ein riesiges Hackbraten-Sandwich, das mit einem gezackten Messer ins Herz gestochen wurde“, zu „Ich vergebe den Leuten bei M. Wells nicht, was sie gesagt haben. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, dass sie damit nicht durchkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es werden werden, und das wird mir immer leid tun.“ Für den Durchschnittskunden ist das vielleicht nicht so hilfreich, aber für die Geschichtsbücher sicherlich.

Epater la Bourgeoisie

Dies könnte als so etwas angesehen werden, als würde man Fische in einem goldenen Fass schießen, aber der zusätzliche Aufkleberschock beim Essen von 50 Dollar Glop verleiht den Mistgabeln des Rezensenten einen besonderen Glanz. A. A. Gill, schreibe für Eitelkeitsmesse , scheint Appetit darauf zu haben, goldene Kälber aufzuspießen – es ist schwer, ein Lieblingszitat von seinem Pfahltreiber zu Jean-Georges Vongerichtens neu-chinesischem Restaurant 66 auszuwählen, aber hier sind ein paar Juwelen:

Nachdem Sie an der Tür wie sozialer Skorbut mit ansteckendem Mundgeruch behandelt wurden, ändert das Personal subtil sein Verhalten, sobald Sie drinnen sind. Sie behandeln Sie wie taube Idioten mit Lernschwierigkeiten.

Jede Stadt mit einem Zagat muss ein lächerlich überteuertes, unterdesigntes, absurd selbstgefälliges, dunkles Diner haben, das von humorlosen Rotzen besetzt ist, die sich für Gastronomieberater und Chick-Hämmer halten, damit wir darauf hinweisen und lachen und sagen können: "Oy, it" x27s einziges Abendessen" – betrachte es als eine Art essbare Selbsthilfegruppentherapie-Sache.

Schwer zu toppen, aber Jay Rayner kann sich bei einer Oligarchen-Axing behaupten, wie in seiner Rezension von Novikov , einem Londoner Restaurant, das Anfang dieses Jahres von einem moskowitischen Gastronomen eröffnet wurde:

Das ist im Allgemeinen sehr, sehr schlecht: Preise, die einem den Wind aus dem Leib schlagen und Momente des Kochens, die so dumm, so faul, so verblüffend grimmig sind, dass man der Küche zu ihrer Inkompetenz gratulieren möchte.

Und deshalb mein Rat an dich. Geh nicht nach Novikov. Mach weiter nicht. Mach weiter nicht viel. In einer Stadt mit einem Talent dafür, hasserfüllte und geschmacklose Restaurants zu eröffnen, markiert Novikov einen besonderen neuen Tiefpunkt. Das ist seine wahre Leistung.

Etwas épater -ing wird jedoch am besten nicht mit Getöse gemacht, sondern mit einer endlosen Flut von unauffälligen Widerhaken, wie dieser maßgeblichen Zerstörung eines Restaurants namens Regine's von der *NYT'*s Mimi Sheraton von 1982:

In den sechs Jahren der Überprüfung haben wir noch nie einen Service und ein Essen erlebt, das so durchweg schlecht war wie im Regine's, der bekannten Diskothek und dem Restaurant Park Avenue.

Aber sie schwenkte nicht nur einen Schwenk-Zauberstab über das ganze Verfahren. Sheraton wurde granular und zitierte einen pompösen Server:

Als wir uns über langsamen Service beschwerten, sagte ein unrasierter Kapitän: ''Nun, Madame, wenn Sie wüssten, wie man bei einem Kapitän statt bei einem Kellner richtig bestellt, würden Sie vielleicht schnell etwas bekommen.''

Und zum Abschluss mit einer Whiskey-Dessert-Kritik:

Das deprimierendste Dessert war Blätterteig mit unreifen Erdbeeren. Das Gebäck sah aus wie nasse Uneeda-Keksflocken und die Minzcreme schmeckte wie Zahnpasta.

Das Continental Hack-Fest

Die schlechteste Rezension aller Zeiten ist jedoch nicht nur in ihrer verschlagenen Gemeinheit umwerfend, sondern auch in ihrem Umfang: in seinem Reisebericht von 1880 Ein Landstreicher im Ausland , Mark Twain hat es auf sich genommen, die Leser davon abzuhalten, jemals etwas zu essen in ganz Europa , Zeitraum. Es lohnt sich, es vollständig zu lesen, wenn Sie die Möglichkeit haben, aber hier sind ein paar Striche von Twains breitem Pinsel:

Nach ein paar Monaten Bekanntschaft mit europäischem „Kaffee“ schwächt sich sein Verstand und sein Glaube daran, und er beginnt sich zu fragen, ob das reichhaltige Getränk der Heimat mit seiner klumpigen gelben Creme darauf nicht nicht ist immerhin ein bloßer Traum und etwas, das es nie gegeben hat.

Als nächstes kommt das europäische Brot – fair genug, gut genug, in gewisser Weise, aber kalt, kalt und zäh und unsympathisch und nie Abwechslung, nie Abwechslung – immer dasselbe lästige Ding.

Als nächstes die Butter – die vorgetäuschte und geschmacklose Butter, kein Salz drin, und weiß Gott was.

Es gibt hier und da einen Amerikaner, der sagen wird, er könne sich daran erinnern, vollkommen zufrieden von einem europäischen Table d'hote aufgestanden zu sein, aber wir dürfen nicht übersehen, dass es auch hier und da einen Amerikaner gibt, der lügen wird.


Fred und Barney würden sich wie zu Hause fühlen

Das vom Ehepaar Hugue Dufour und Sarah Obraitis entworfene M. Wells Steakhouse wurde im November in einem ehemaligen Karosseriebau in Long Island City, Queens, eröffnet. Im Inneren sind die Wände purpurrot, mit viel Platz zwischen den Tischen.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Das vom Ehepaar Hugue Dufour und Sarah Obraitis entworfene M. Wells Steakhouse wurde im November in einem ehemaligen Karosseriebau in Long Island City, Queens, eröffnet. Im Inneren sind die Wände purpurrot, mit viel Platz zwischen den Tischen.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Wenn Sie blinzeln, verpassen Sie möglicherweise den Eingang zum Restaurant, das sich an einem ruhigen Bürgersteig befindet.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Blick in eine geschäftige Küche.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Ein Blick auf die Bar entlang einer Wand. Der Dessertwagen steht in der Mitte, sodass die Kunden zu ihm hinübergehen müssen.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Herr Dufour und Frau Obraitis. Sie kamen vor ein paar Jahren nach New York und begannen einen gnadenlosen Angriff auf alles, was in der modernen Gastronomie pingelig ist.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Der Weindirektor Étienne Guérin, ein Import aus Montreal, bei einem Glas Champagner au bleu.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Diese französische Zwiebelsuppe ist fester als flüssig. Sie erhalten einen winzigen Löffel, in dem Sie eingraben und einen fleischigen Markknochen entdecken.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Solomon Gundy verwendet ein Gericht mit eingelegtem Hering gleichen Namens als Ausgangspunkt und wendet sich dann dem Hemmungslosen zu, indem er eine halbe Kartoffelwaffel, Crème fraîche und knusprige Forelleneier hinzufügt. Ein essbares Heilmittel für saisonale Depressionen wäre ein Gericht davon, das an der Bar mit einem Glas Champagner eingenommen wird.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Die Forelle au bleu mit Haut wird aus einem Tank in der Küche gefischt. Der Fisch wird von Fingerlingkartoffeln, Kohl und Remoulade bedeckt.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Ein Steak, das einem Feuerstein würdig ist: das Tomahawk-Kotelett. Das Fleisch wird auf einer riesigen Rippe gegrillt und sprudelt von Säften und leckerem Fett.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Ein weiterer Blick auf den Dessertwagen, wo Sie eine von Bethany Costellos Süßigkeiten besuchen und auswählen können.

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Das Paris-Brest, knusprig mit Haselnusskrokant. Ein süßer Abschluss eines wahnsinnig proportionierten Festmahls. 

Kredit. Sasha Maslov für die New York Times

Wenn Sie über unsere Website eine Reservierung in einem unabhängig überprüften Restaurant vornehmen, verdienen wir eine Affiliate-Provision.

Das Steakhouse ist in Schwierigkeiten. Keine finanziellen Schwierigkeiten, weil immer wieder neue entstehen, sondern geistige Schwierigkeiten. Seine Seele ist unwohl. Da viele andere Restaurants jetzt besseres Rindfleisch anbieten, dient das Steakhouse nur noch als Bühnenbild für die immer weniger Gelegenheiten, bei denen Männer sich durch Geldausgeben und den gemeinsamen Verzehr von rotem Fleisch verbinden müssen.

Da sie spüren, dass sie ihre Prahlerei verloren hat, haben Köche versucht, das Genre mit ihrer Kochschulausbildung wiederzubeleben. Ihre Messerarbeit ist geometrisch, ihre Kartoffelrezepte sind französisch, ihre Menüs verschönert mit Vorspeisen wie gewürfeltem rohem Blauflossenthun unter Tröpfchen ligurischen Olivenöls. Jedes Gericht mag für sich ein Genuss sein, aber der ganze Ansatz ist falsch. Der Versuch, das Steakhouse durch das Hinzufügen von Sashimi zu retten, ist wie der Versuch, einen Martial-Arts-Film zu verbessern, indem man Gwyneth Paltrow besetzt.

Wir alle wissen, dass es ein Problem gibt, aber nur Hugue Dufour und Sarah Obraitis scheinen eine Idee zu haben, wie man es beheben kann. Mann und Frau, Koch und Manager, die beiden kamen vor einigen Jahren nach New York und begannen einen gnadenlosen Angriff auf alles, was in der modernen Küche anspruchsvoll und wählerisch ist. Zuerst der 18-monatige Betrieb ihres Gonzo-Diners und dann ihre „Dinette“ im MoMA PS 1. Ihr jüngster Angriff auf Anstand ist das M. Wells Steakhouse, das im November in einer umgebauten Karosseriewerkstatt in Long Island City eröffnet wurde , Königinnen.

M. Wells Steakhouse muss selbst repariert werden. Disziplin ist nicht seine Stärke, im Guten wie im Schlechten. Es kann von Pracht bis Schlamperei schwanken, von inspirierten Fieberträumen bis hin zu unartikulierten Vorstellungen, die nicht bereit sind, die Küche zu verlassen. Eine Sache, die verbessert werden muss, ist das Steak. Dies ist nicht so fatal, wie Sie denken, denn wenn das M. Wells Steakhouse Erfolg hat, tut es dies auf eine zutiefst befriedigende Weise, indem es die Lust in Ihrem Bauch auf eine Mahlzeit nährt, die nicht nur ein Abendessen, sondern ein Festmahl ist.

Mr. Dufour und Ms. Obraitis bekommen das. Sie wissen, dass wir in Steakhäuser gehen, um uns lebendiger zu fühlen. Sie reagieren angemessen, auch wenn das manchmal bedeutet, uns genug zu füttern, um uns zu töten.

Lassen Sie andere Köche 130-Grad-Steaks mit Tauchthermostate und Digitalthermometern präzise zubereiten. Mr. Dufour ist zurück in die Höhle gegangen und hat Fleisch über einem knisternden Holzfeuer gegrillt. Dadurch werden die Steaks natürlich rauchig und etwas ungleichmäßig, stellenweise etwas übertrieben, das Fleisch gewürzt mit der Verbrennung von brennendem Fett. Es ist ein unvollkommenes Steak, und diese Unvollkommenheiten sind genau die Art des vormodernen Nervenkitzels, der ein traditionelles Steakhaus großartig macht.

Wenn wir in ein Steakhouse gehen, wollen wir mit unserem eigenen Appetit ringen, um ihre genauen Abmessungen zu erfahren. Glücklicherweise unterschreibt Herr Dufour seinen Namen mit konfrontativen Teilen. Ich habe ganze Degustationsmenüs gegessen, die weniger sättigend waren als die Vorspeisen im M. Wells Steakhouse. Französische Zwiebelsuppe ist fester als flüssig, gefüllt mit pochiertem Schweinebauch und einem Markknochen (ein kleiner Löffel wird mitgeliefert), der die natürliche Fleischigkeit der Zwiebelbrühe zu ihrem logischen Abschluss führt.

Solomon Gundy, ein Gericht mit eingelegtem Stint als Ausgangspunkt, fügt eine halbe Kartoffelwaffel, eine riesige Crème fraîche und einen Erdrutsch intensiv knuspriger Forelleneier hinzu. Wenn der Winter dich runterzieht, würde ich dir einen Solomon Gundy verschreiben, der mit einem Glas Champagner an der Bar serviert wird. (Étienne Guérin, aus Montreal importiert, um der Weindirektor zu sein, hat eine gewinnende undogmatische Liste erstellt, die hauptsächlich französisch ist, aber bei einer gut gemachten Retsina nicht die Nase rümpft.)

Weniger fotogen, aber genauso wunderbar sind die Kalbsbries blanquette in einer entnervend leckeren Weite weißer Soße. Die Blanquette wird auch als Beilage angeboten, aber nur die Vorspeisenversion wird auf einem Teller mit Kartoffelpüree serviert.

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Es gibt auch zwei sehr gute Salate. Seien Sie jedoch nicht naiv genug zu glauben, dass Sie leicht essen werden, wenn Sie den Römer Caesar unter einem Haufen geriebenen Parmesan bestellen, so flauschig und weiß wie der Zuckerguss auf einem Kokoskuchen, oder die unwahrscheinlich knusprig gegrillte Eisbergkeil in einem Blau Käsedressing gesprenkelt mit Speck und kandierten Pekannüssen.

Bereit für Ihren Schweinekotelettturm? Hier kommt ein halbes Dutzend dünn geschnittener gegrillter Koteletts, zwischen jedem ein salziges Stück Sardellenbutter, als wäre es ein Stapel Pfannkuchen. Es ist verrückt und wunderbar.

Bei anderen Hauptgerichten müssen wir uns jedoch der unangenehmen Realität stellen, dass das Abendessen im M. Wells Steakhouse manchmal wie "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" über die Möbel, gastronomisch gesprochen.

Eine marokkanische Tajine mit weichen Stücken vollwürzigem Lamm war so süß wie Jell-O-Salat. Ein torpedoartiges Hummerbrötchen schmeckte nach seinem Brötchen, und sonst nicht viel. In dem Kaviar-Sandwich wurden der Pop und die Salzlake von einer fetten Portion Störrogen aus Florida zwischen zwei frittierten Brettern texanisches Toastbrot gedämpft. Ich dachte immer wieder daran, was ich mit so viel Kaviar oder den 50 Dollar, die ich gerade ausgegeben hatte, hätte tun können.

Ich war nicht viel glücklicher, 17 Dollar für den Burger mit Knochen zu zahlen, ein dichtes Bündel Rinderhackfleisch am unteren Ende der Saftigkeits- und Zartheitsskala. Das Gericht, mit einem Knochenrausch, der aus dem Brötchen herausragt, ist ein Hit auf Instagram. Schade, dass ich es nicht an meine Kamera füttern konnte.

Die Haut der Forelle au bleu, die in der Küche aus einem Tank geholt, mit Brennholz auf dem Schädel versenkt, entkernt und in eine würzige Hofbouillon geschlüpft ist, soll sich namensgebend blau färben. Aber tut es das? Schwer zu sagen, denn es wurde immer von Fingerlingkartoffeln, Kohl und Remoulade überdeckt. Der Geschmack und das Gefühl der Forelle schienen großartig zu sein, aber bei so vielen Dingen, die um Aufmerksamkeit buhlen, war auch das schwer zu sagen.

Und während das Feuer den Steaks Großes anrichtet, wurde das Fleisch dem nicht immer gerecht. Der mit Gras gefütterte Kansas-City-Streifen bestand nur aus elastischen Muskeln und sehr wenig Geschmack. Der etwas zurückhaltende Chateaubriand brauchte die Hilfe einer Sauce, aber Saucen werden separat verkauft, und niemand hat uns eine angeboten.

Das beste Steak, das ich im M. Wells Steakhouse gegessen habe, kam vom Tomahawk-Kotelett eines Nachbarn, gegrillt auf einer ganzen Rippe, die fast die Größe eines Torwartstocks hat. Es hätte sechs servieren können, also tauschten wir um eine Kostprobe. Das Fleisch sprudelte von Säften und glänzendem, köstlichem Fett.

Das M. Wells Steakhouse war ungefähr zwei Jahre in Arbeit. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass Ms. Obraitis und Mr. Dufour es sich ausdenken, während sie weitermachen. Sie wollten einen Dessertwagen, beschlossen aber, ihn stationär zu lassen, sodass die Kunden zu ihm gehen mussten, um eine von Bethany Costellos Süßigkeiten auszuwählen. (Ich kann dir die Reise ersparen: Hol dir den hohen Haufen Käsekuchen oder den Paris-Brest, der mit Resten von Haselnusskrokant knistert.)

Es ist eine verrückte Art, ein Restaurant zu führen. Und wenn Mr. Dufour das Forellengericht reparieren und ein Steak mit der Intensität des Tomahawk-Koteletts für weniger als 200 US-Dollar finden kann, hoffe ich, dass es so bleibt. Ein großartiges Steakhouse sollte Sie ein wenig verrückt machen.


Restaurantbewertung: Bowery Meat Company im East Village

Der Küchenchef Josh Capon und der Gastronom John McDonald haben ein “Fleischunternehmen” ins Leben gerufen, dessen Website sagt, es sei “kein traditionelles Steakhaus, sondern ein ausgewogenes fleischzentriertes Menü.”

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Der Küchenchef Josh Capon und der Gastronom John McDonald haben ein “Fleischunternehmen” ins Leben gerufen, dessen Website sagt, es sei “ kein traditionelles Steakhaus, sondern ein ausgewogenes fleischzentriertes Menü.”

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Das Restaurant befindet sich in der East First Street direkt neben der Bowery.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Der Speisesaal wurde von Meyer Davis Studio entworfen.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Seine rechten Winkel, die horizontale Maserung der Hochglanzvertäfelung, die weiten Strecken einfacher geometrischer Vorhänge und die Kollektion von Mid-Century-Stühlen von Eames und anderen Designern rufen die Blütezeit von Palm Springs und Gibsons und Pall Malls und Steaks auf.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Mr. Capon, links, und Mr. McDonald sind auch das Team hinter Lure Fishbar und El Toro Blanco.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Gebratene Austern unter leicht angebrannten Semmelbröseln nach New Orleans Art.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Zucchini-Carpaccio mit Rahm-Feta, gehackten Pistazien und frischer Minze.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Mr. Capon ist nicht zu vorschnellen Experimenten bereit. Er weiß, wo die Lustzentren sind und wie man sie kitzelt.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Das imposanteste Fleisch ist das Kalbskotelett, dick und quarzrosa. Es ist mit Paprika-, Koriander- und Fenchelsamen eingerieben, um einen Hauch von Souk zu erhalten, aber was ihm Energie verleiht, ist der Saft einer gegrillten Orangenhälfte.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Entenlasagne ist keine kühne neue Erfindung, sondern ein klebriger Auflauf, bei dem der Entenlappen im Wesentlichen ein Gewürz ist und der Großteil der Arbeit von viel geschmolzenem Caciocavallo erledigt wird.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Kenner ultrazarter Burger werden sich auf Mr. Capons kräftige, aber locker gepackte Version auf einem extrem nachgiebigen Brötchen freuen.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Die Bowery Meat Company versteht, dass eine der Aufgaben eines jeden Steakhauses, ob traditionell oder nicht, darin besteht, Fleischfressern zu helfen, großzügig Geld auszugeben.

Kredit. Pablo Enriquez für die New York Times

Wenn Sie über unsere Website eine Reservierung in einem unabhängig überprüften Restaurant vornehmen, verdienen wir eine Affiliate-Provision.

Ich fange an, mir Sorgen um das Steakhouse zu machen.

Früher war es ein Fels der Stabilität. Die wechselnden Winde der Mode haben es nicht gebeugt. Die Grundformel war so fest verankert, dass man in ein Steakhouse in San Bernardino und dann in eins in Baltimore gehen und das gleiche Essen genießen konnte, ohne auf die Speisekarte zu schauen.

Jetzt biegen Steakhäuser überall auf der Straße ab. Ihre Speisekarten lesen sich wie Wettbewerbe, um zu sehen, wer am weitesten von Rindfleisch und Kartoffeln entfernt ist. Je verzweifelter sie bei ihren Versuchen werden, zu beweisen, dass sie nicht wie die biederen Steakhäuser von einst sind, desto mehr scheinen sie sich zu nähern.

Nehmen Sie zwei Beispiele, die letztes Jahr eröffnet wurden: Knife in Dallas und Bowery Meat Company in Manhattan. Knife hat Entenrisotto auf der Speisekarte Die Bowery Meat Company hat Entenlasagne für zwei Personen. Messer hat ein ganzes Brathähnchen Bowery Meat Company hat ein halbes Brathähnchen. Messer hat einen halben gebratenen Schweinekopf mit mexikanischen Salsas und Tortillas Bowery Meat Company hat Schweinebauch nach chinesischer Art. Nach einer Weile ist das Lesen dieser Menüs, als würdest du deinen Vater twerken sehen.

Aber die hey-we-re-cool-no-wirklich-Menüs sind nicht so beunruhigend wie die Art und Weise, wie diese Orte darauf bestehen, dass sie nicht mehr Steakhäuser genannt werden wollen. Knife ist laut seiner Website „eine Neuerfindung des Steakhouse-Erlebnisses“. Und hier in der First Street gleich neben der Bowery haben der Koch Josh Capon und der Gastronom John McDonald, das Team hinter Lure Fishbar und El Toro Blanco, eine „Fleischfirma“ gegründet, deren Website sagt, es sei „kein traditionelles Steakhaus, aber ein ausgewogenes fleischzentriertes Menü.“

Nur unter uns, Bowery Meat Company ist in der Tat kein Menü, egal ob ausgewogen oder anders. Aber es hat eine Speisekarte, und darauf finden Sie sieben Rindfleischstücke und einen Burger, mindestens vierfach gekochte Kartoffeln und eine Spinat-Beilage. Mr. Capon erscheint an bestimmten Tischen und präsentiert Massen von rohem Rindfleisch, das auf einem Schneidebrett drapiert ist. Und während die Weinkarte eine bewundernswerte und verlockende Auswahl hat, ist ihr Fundament ein Cache aus breitbalkenigen Cabernets, die offensichtlich dazu gedacht sind, mit Ziegeln aus Dry-Aged-Beef verheiratet zu werden.

Ist es möglich, dass die Bowery Meat Company nicht weiß, dass es ein Steakhouse ist, so wie Bruce Willis in „The Sixth Sense“ nicht weiß, dass er ein Geist ist?

Der Speisesaal von Meyer Davis Studio könnte in beide Richtungen gehen. Die rechten Winkel, die horizontale Maserung der Hochglanzvertäfelung, die weiten Strecken einfacher geometrischer Vorhänge und die Kollektion von Mid-Century-Stühlen von Eames und anderen Designern rufen die Blütezeit von Palm Springs und Gibsons und Pall Malls und, ja, Steak, zusammen mit anderes Fleisch.

In diesem Retro-Raum macht erstklassiges Rindfleisch genauso viel Sinn wie Mr. Capons Swell-Anspielung auf italienisch-amerikanische Klassiker der alten Schule, wie Garnelen-Scampi, benebelt mit Knoblauch und Butter, oder gebratene Austern unter leicht angebrannten Semmelbröseln nach New Orleans-Art. Sein Zucchini-Carpaccio mit Rahm-Feta, gehackten Pistazien und frischer Minze ist sehr gut, jetzt wird es ausgezeichnet, wenn Kürbis Saison hat.

Er macht auch eine Terrine aus Hühnerleber und Gänseleber, die auf die richtige Weise glatt gemacht und mit Zwiebelmarmelade und geröstetem Brioche serviert wird. Dies ist wahrer Luxus, nicht der Scheinluxus eines teuflischen Eies der Gartenvarietät, das versucht, sich als 25-Dollar-Vorspeise auszugeben, indem es sich in Kaviar kleidet.

Mr. Capon ist nicht zu vorschnellen Experimenten bereit. Er weiß, wo die Lustzentren sind und wie man sie kitzelt. (Das gilt auch für seine Konditorin Katie McAllister. Ihre Desserts sind unverfroren süß, manchmal bis zu dem Punkt, an dem man das Interesse verliert, obwohl der S'mores-Eisbecher unheimlich präzise ist, bis hin zum Eis, das genau wie ein Lagerfeuer-Marshmallow schmeckt.) So iese Entenlasagne ist keine kühne Erfindung, sondern ein klebriger Auflauf, bei dem das Entenrag im Wesentlichen ein Gewürz ist und der Großteil der Arbeit von geschmolzenem Caciocavallo erledigt wird. Es soll zwei dienen, könnte aber wahrscheinlich vier Personen zum Stillstand bringen.

Und es gibt noch mehr. Viel mehr. Am Ende habe ich kaum eine Delle in der Speisekarte hinterlassen, obwohl sie bei mir Spuren hinterlassen hat.

Kenner ultrazarter Burger werden sich für Mr. Capons kräftige, aber locker gepackte Version auf einem extrem nachgiebigen Brötchen begeistern. Ich mag einen Burger, der eher kämpft, aber ich liebte die Aromen des geschmolzenen Raclettes und der karamellisierten Zwiebeln.

Das imposanteste Fleisch ist das Kalbskotelett, dick und quarzrosa. Es wird mit Paprika, Koriander und Fenchelsamen eingerieben, um einen Hauch von Souk zu erhalten, aber was ihm Energie verleiht, ist der Saft einer gegrillten Orangenhälfte. Diese Zitrus-Gewürz-Alchemie ist eine großartige Lösung für die Langeweile, die manchmal durch einfache gegrillte Tiermuskelklumpen verursacht wird.

Eine andere Lösung kann ein kleineres Kotelett sein, das weniger als 52 US-Dollar kostet, aber die Bowery Meat Company versteht, dass eine der Aufgaben eines jeden Steakhouses, ob traditionell oder nicht, darin besteht, Fleischfressern zu helfen, üppige Ausgaben zu tätigen. Es gibt, wie zu erwarten, ein proprietäres Stück Fleisch des berühmten Metzgers Pat LaFrieda, das 54-Dollar-Bowery-Steak. (Stellen Sie sich vor, dass „Bowery Steak“ vor 20 Jahren ein Euphemismus gewesen sein könnte.) Ein Mosaik aus getrimmten Rib-Eye-Mützen, es ist intensiv würzig, aber ich wünschte, Mr. Capon würde die Knoblauch-schwere rohe gehackte Kräutersauce auf dem . lassen Seite.

Der 14-Unzen-New Yorker Streifen kostet 55 US-Dollar, wird bis auf einige geröstete Schalotten nackt serviert und hat einen feinen Dry-Aged-Tang. Es fehlte nur eine raue, befriedigende Kruste, wie sie die Küche an der Côte de Boeuf anrichtete, ein 38-Unzen-Wunderwerk sorgfältiger Trockenreifung und umfangreicher Marmorierung, das 138 US-Dollar kostet.

Die Nachfrage nach teurem Rindfleisch steigt mit Bullenmärkten bei den Aktien, und der aktuelle hat gerade sein sechstes Jahr erreicht. Das natürliche Ergebnis davon sind mehr Steakhäuser, aber in letzter Zeit gab es erschwerende Faktoren. Frauen gehen nicht wie Männer in das traditionelle Steakhouse. Viele Menschen haben ethische und ökologische Bedenken hinsichtlich der Rindfleischproduktion. Die jüngste Herausforderung ist der Aufstieg der Small-Teller-Kultur, die Fleischportionen, die beispielsweise größer als ein halbes Pfund sind, etwas unpassend erscheinen lässt.

This is why (he said, adopting a Viennese accent) the steakhouse has been acting so peculiar lately: It is trying to unite what’s left of its core audience with the new herd of refugees from the small-plates revolution. Maybe Bowery Meat Company and places like it should just forget about defining themselves in relation to the steakhouse. Instead, they could come up with a new name for a place where you eat an appetizer followed by six or more ounces of meat, poultry or seafood. There used to be a word for this: restaurant.


Forget Peter Luger. 10 Twin Cities steakhouses better than NYC's fallen star

Last week, the New York Times’ Pete Wells gave a scathing zero-star review to classic Brooklyn steakhouse Peter Luger, a restaurant many Twin Citians no doubt had on their bucket lists.

The overblown prices, the brusque service, the shrimp cocktail that tastes like “cold latex dipped in ketchup and horseradish,” and the frustrating cash-only policy were some of Wells’ complaints about the once-legendary establishment.

A few days later and 1,200 miles away, the Star Tribune’s restaurant critic Rick Nelson glowingly reviewed Minneapolis’s P.S. Steak, where “the beef is first-rate, and the half-dozen cuts are treated with obvious finesse and expertise.” It got 3.5 stars.

In a city flush with Silver Butter Knives and Bludgeons of Beef, why bother traveling for what Wells called “just another steak”? Whether we’re talking about atmosphere, service or simply the meat, we have plenty of greats right here at home.

Here are some chophouses of which the Twin Cities can be proud.

(Please note: this list is only the tip of the iceberg wedge. Have another favorite? Let us know in the comments.)

Manny’s Steakhouse
825 Marquette Av. S., Mpls., 612-339-9900, mannyssteakhouse.com

In a 2017 Q&A in the Star Tribune, co-owner Phil Roberts had this to say about the staff at this three-decade-old mainstay.

“We made a point of hiring outgoing, macho guys, guys that would have fun at the table. We hired for personality. Peter Luger does the same thing, but Peter Luger can be nasty, and not funny. We had some characters. Tim Rooney was with us for 15 years. He just died, I just went to his funeral. Tim’s thing was, he’d have a table of six — from 3M, or something — and he’d pick up a steak knife and wham! [jams it into the tabletop], and it would vibrate back and forth. He’d ruin a tablecloth, but he’d sell an extra bottle of Opus [wine].”

PS Steak
510 Groveland Av., Mpls., 612-886-1620, psmpls.com

Mike DeCamp set up his new steakhouse in a familiar home, the former La Belle Vie. It’s a setting “as unabashedly sumptuous as ever,” Nelson wrote.

Burch Restaurant
1933 Colfax Av. S., Mpls., 612-843-1500, burchrestaurant.com

When Isaac Becker et al opened this spot in 2013 with nearly 30 steak options, Nelson said in his 4-star review that Burch was “dramatically shifting the paradigm” of steakhouses.

Since 1946, the downtown Minneapolis institution has boasted its Silver Butter Knife Steak and other classics.

Joan’s in the Park
631 Snelling Av. S., St. Paul, 651-690-3297, joansinthepark.com

It’s not exactly a steakhouse, but co-owners Joan Schmitt and Susan Dunlop met while working in one, and brought a masterful char to their Highland Park restaurant. “With no grill at her disposal, Dunlop cranks up the lower half of her pizza oven to 800 degrees and relies upon cast-iron skillets to insert a tasty sear into salt-crusted prime New York strip and filet mignon, imbuing the juicy beef with a mouthwateringly crusted outer char that yields to a juicy, butter-knife-tender interior,” Nelson wrote in 2011.

Mancini’s Char House
531 W. 7th St., St. Paul, 651-224-7345, mancinis.com

The 70-year-old still has a happening scene to go with its charcoal-broiled steaks. Nelson called it “Vegas-meets-St. Paul.”

St. Paul Grill
350 Market St., St. Paul, 651-224-7455, stpaulgrill.com

In classic St. Paul Hotel digs, its pricey steaks are “exercises in excellence, served straight up and headlined by a fantastic thick-cut, beautifully aged and expertly seasoned bone-in filet, its ruby red center surrounded by a nicely charred crust,” Nelson wrote in 2013.

Gianni’s Steakhouse
635 E. Lake St., Wayzata, 952-404-1100, giannis-steakhouse.com

This old-school steakhouse (think: tableside spun salad) has anchored Lake Street for more than two decades.

And 2 newer spots to check out:

Baldamar
1642 W. County Road B2, Roseville, 651-796-0040, baldamar.com

A new steakhouse outside Rosedale Mall from restaurateur Randy Stanley (Wayzata’s 6Smith), who built “a ‘beaut of a modern-day steakhouse from the ground up,” Nelson said after an early visit.

Little Chicago Chophouse
1100 Canterbury Road, Shakopee, 952-403-4970, littlechicagochophouse.com

Bringing East Coast steakhouse vibes to Canterbury Park, this 60-seat restaurant just off the casino floor offers Black Angus steak, seafood, pastas courtesy of chef Seth Teiken, formerly of Pazzaluna Urban Italian Restaurant in St. Paul.

Sharyn Jackson ist ein Reporter, der über die lebendige Essens- und Getränkeszene der Twin Cities berichtet.



Food critics are out of touch with what people really eat

A hamburger with a giant bone protruding from between the buns. Barred knifejaw, a rare deep-ocean fish virtually without flesh and tasting mainly of bilge.

Sound like anything you want to munch on tonight?

Probably not — but weird and way-out foodstuffs are too much the bread and butter of restaurant coverage. You think the Academy Awards are out of touch with popular taste? The Oscars are Mayberry, USA, compared with the Food-with-a-capital-F crowd. And that crowd starts with those of us privileged to write about restaurants as critics or reporters.

Does anyone want a bone in a burger, like M. Wells owner Hugue Dufour offers? Zandy Mangold The steakhouse’s Bone In Burger is comprised of brisket and dry aged prime round. Zandy Mangold

Making my rounds, and reading my esteemed competitors, I’m struck that The New York Times’ Pete Wells, New York magazine’s Adam Platt, Eater.com’s Ryan Sutton and myself, among many others, inhabit a different planet than the one where normal people eat.

Reviewers answer to an ambiguous calling. Are we here to entertain readers with our presumed wit? Or to serve as consumer guides? Or judge food as if it were fine art, as we often seem to regard precious presentations at tiny, quirky Japanese, Thai and Korean places? (Some who celebrate the eclipse of “fine dining” by the more “casual” shtick fail to see irony in the eating elite’s drooling embrace of establishments with $200-a-head prix fixe.)

It was revelatory to hear a sushi-loving Japanese businessman whom I met blow off the idea of trying Sushi Nakazawa, home to the near-inedible barred knifejaw. Nor did he “get” New York critics’ obsession with $30-an-ounce Japanese Kobe beef: “American is better,” he said, and cited Peter Luger and Benjamin Steakhouse on East 41st Street as his favorites.

The written word, in print or online, increasingly seems estranged from actual cooking and eating habits, to a degree that makes TV’s celebrity clown-chef scene seem almost refreshing.

The “Comfort Food” issue of Bon Appetit, probably the most down-to-earth major food magazine, touts on its cover “The New Rules of Pasta.” Rules, for one of the world’s least pretentious dishes?

Razor clams at All’Onda. Gabi Porter Arancini with uni at All’Onda. Gabi Porter

At first, lines like, “grated horseradish instead of Parmigiano? Why not?” grated on me. Aren’t the vast majority of Italian pasta eaters in New York perfectly happy with plain old orecchiette, sausage and broccoli rabe?

But then I remembered another recent story that celebrated just such departures from pasta tradition and snickered over old Italian-American “cliches.”

Jaded restaurant reviewers in pursuit of all things novel, bizarre and entertainingly horrible are like cabaret critics who quest for songwriters’ “obscure repertory” after listening to 1,000 renditions of “Night and Day.” They’ve lost touch with what even many adventurous, well-traveled palates actually enjoy.

We’ve all written about “Venetian-Japanese fusion” dishes at All’onda — such as squid-ink arancini (rice balls) pointlessly crowned with sea urchin.

But traditional Italian places, the kind the public loves, bore the branzino out of the critical elites. Where are the reviews, other than my own, for Florian — a new, 200-seat trattoria on Park Avenue South that’s packed day and night?

Maybe some regard Florian as too much like owner Shelly Fireman’s three other Italian spots. It’s actually quite different, but even if it wasn’t, doesn’t so big a place in a part of town with few Italian options deserve a look and taste?

The notorious bone-in burger is among numerous offbeat items at M. Wells Steakhouse in Long Island City. Among those who reviewed it, Serious Eats editor Max Falkowitz had the balls to state, “Much of the menu makes no [bleeping] sense.”

Meantime, in the 14 months when funky M. Wells has hogged the spotlight, scarcely a word’s been written about five big, new, mainstream-menu Manhattan steakhouses, each with many more seats than M. Wells’ mere 70.

That’s more like it: Hunt & Fish Club serves up its dry aged porterhouse steak. Christian Johnston

Among them: Charlie Palmer Steak, from one of America’s most famous chefs and Mastro’s, the first New York edition of a legendary celebrity haunt in Beverly Hills.

Yet the only new Manhattan beef palace that’s gotten attention is Hunt & Fish Club, thanks to its over-the-top design and “Real Housewives” clientele. Only one critic’s reviewed it:
Bloomberg’s Tejal Rao, who leveled it with a zero-star howler.

We critics love to unleash our poisonous wit on hapless fiascos like Texas de Brazil, which I recently napalmed. It amused lots of readers. But would the dining millions be better served had Rao and I written about steak joints actually worth their time and money?

Critics shouldn’t pander to lowest common denominator tastes — or even to middlebrow taste — at the expense of identifying what’s legitimately original and creative.

But while they say that you can indict a ham sandwich in New York, we’re not supposed to enjoy eating one unless it’s made with pork from a remote corner of Andalusia, served on gnarled “artisanal” sourdough and spread with ramp mustard from Brooklyn.


Two people shot while dining at Peter Luger Steak House in NYC

A family feud inside Peter Luger Steak House on Thursday night sparked a shooting that wounded two outdoor diners at the famed Brooklyn eatery, sources said.

The clash between two patrons at a table of 11 broke out at about 9:45 p.m. before they had even eaten their food at the Wil­liamsburg restaurant, according to sources and the group’s server.

The fight spilled outside, where the shooter, a 24-year-old man, pulled a gun and started firing toward his rival, sources said.

But instead, the gunman shot two men eating outside.

Police at the scene of a shooting that injured two outdoor diners at Peter Luger’s Steak House in Brooklyn on April 29, 2021. Robert Mecea

The wild scene sent customers and staff ducking for cover at the renowned steakhouse, ­according to law enforcement sources.

One victim, 30, was struck in the shoulder. The other, 57, was hit in the stomach.

Both men were taken to Bellevue Hospital, where they were expected to survive.

Someone inside the steakhouse called 911, and police officers monitoring a nearby anti-cop demonstration ­responded in seconds.

The cops arrested the suspected shooter with the help of his cousin, who pointed out the suspect, sources said.


11 of the Best Bad Restaurant Reviews Ever

Love them or hate them, critics are paid to entertain us, and we love it when they really go in on a restaurant, dismantling pretention, rip-off prices and shoddy service. They can help make or break a restaurant, and can be both uncomfortably vitriolic and convulsively hilarious.

Here then, are some of the best one-liners from 11 of the best bad restaurant reviews ever, from the food world’s most respected critics, plus political writer Tina Nguyen, writers who have elevated the withering put-down to an art form.


What happened to pasta king Michael White’s restaurant empire?

Has the tide turned for one of the city’s pasta kings?

Since he opened Marea on Central Park South in 2009, Midwest-born chef Michael White has brought more successful riffs to “creative” Italian cuisine than any toque since Mario Batali. His braised-octopus-and-bone-marrow fusilli at Marea is a modern classic, and White’s Altamarea (“high tide”) Group, where he’s partners with ex-Merrill Lynch moneybags Ahmass Fakahany, expanded around the world and picked up multiple Michelin stars.

But 2015 was a wet noodle of a year. White and Altamarea closed the oddly conceived Wisconsin-themed cocktail bar the Butterfly in Tribeca and megabucks Italian steakhouse Costata in Soho. Their palatial uptown French restaurant, Vaucluse, which debuted in September, has received snotty reviews.

Vaucluse is Michael White’s newest restaurant, but it has none of the flair of his flagship Marea. Brian Zak

Fakahany penned an open letter to New York Times critic Pete Wells, crankily assailing him for giving it only one star. The tirade made Altamarea a laughingstock.

One source tells The Post that White “begged Fakahany not to send the letter.” Fakahany says they “discussed it.” He adds that it was “in defense of” Altamarea’s employees, who were “quite hurt” over Wells’ language.

As for Vaucluse itself, some claim the problem is that White is straying too far from his Italian strengths. “I don’t want French food from Michael White,” says restaurant consultant Clark Wolf. “Put it back in your pants, Michael!”

Indeed, Vaucluse’s pricey fare, like a $92 dry-aged duck for two, strikes me as unimaginative compared to the bold, original dishes White pioneered at Marea. But the chef responds, “There’s a sharp difference between a French and an Italian restaurant. We use less assertive oils and not a lot of cracked black pepper. It’s intentional.”

Losing Costata was a bitter pill. It occupied the space that was once Fiamma, where White made his first New York splash, and, when it opened in 2013, it was supposed to herald White’s triumphant return to Spring Street. Its “tomahawk” rib-eye initially wowed critics and celebs like Prince and Jessica Simpson. But empty seats soon proliferated.

Costata closed down in 2015. Anne Wermiel Costata was known for its “tomahawk” rib-eye steak. Anne Wermiel

Altamarea blamed Costata’s “location” and two-level “physical layout.” But “Give me a break,” cackles an insider. “Michael worked there for two years at Fiamma. How could they be surprised?”

White admits to The Post that “Soho is a tougher area than it used to be.”

Still, many of Altamarea’s restaurants remain successful. Marea, its kitchen and gracious floor service unfaltering, still stands as one of the city’s great fine dining destinations. Revenue this year for all 15 of the group’s restaurants worldwide will be “well in excess of $50 million,” according to a rep, up from $3 million in 2008.

But even at successful spots, like Ristorante Morini uptown, there are potential signs of trouble. They cut most pasta prices last year to an unbelievable $10 after 8:30 p.m., Monday through Thursday. A rep explains the deep discount on dishes normally priced up to $26 as merely a plot to attract “younger people from the neighborhood.”

But even Fakahany concedes that they need to rein in their ambitions in 2016 and not open any new places in New York. “We are slowing down enormously,” he tells The Post. “It’s a hunker-down time.”


Schau das Video: In Defense of Pete Wells u0026 Other Critics (Oktober 2021).