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Schließung des zweiten Cochon-Außenpostens im Februar


Es sieht so aus, als hätte die Erweiterung der Marke außerhalb von New Orleans nicht geklappt

Sieht so aus, als ob Cochon aus New Orleans in New Orleans bleibt; Der zweite Außenposten des Restaurants in Lafayette, La., wird voraussichtlich am 10. Februar geschlossen.

Laut einem Facebook-Post, Link Restaurant Group beschlossen, den Standort Lafayette zu schließen sich auf die Entwicklung von Restaurants in New Orleans zu konzentrieren, darunter ein holzbefeuertes Fischrestaurant in der Magazine und Julia Street. Glücklicherweise wird das ursprüngliche Cochon von New Orleans im Geschäft bleiben.

„Wir haben unsere Zeit in Lafayette genossen. Wir freuen uns auch, dass der wunderschöne Standort am Vermilion River, den wir gebaut haben, zu einem lebendigen neuen Restaurant wird, das ein ausgezeichnetes Menü eines hoch angesehenen Betreibers aus Louisiana serviert“, heißt es in dem Facebook-Post.

Cochon Lafayette wurde erst 2011 eröffnet und serviert das gleiche Südstaaten- und Cajun-inspirierte Essen. Der Standort wird von den Eigentümern von Ruffino's in Baton Rouge, La. übernommen, so dass der Standort am Fluss weiterhin in guten Händen ist.

Das neue Fischrestaurant, von dem sie sprechen, soll jedoch im Frühjahr eröffnet werden, mit einer Rohkostbar, Fischspezialitäten (gegrillt oder über Holz gebacken) und einigen Fleischgerichten. „Wir sprechen seit Jahren davon, ein Fischrestaurant zu eröffnen, das nicht die typischen gebratenen Meeresfrüchte ist“, sagte Link dem Times-Picayune zurück im November. "Die wahre Seele dieses Ortes sind Meeresfrüchte. Wir möchten immer noch, dass es als Restaurant in New Orleans gilt."


Warum hat die Schließung von Curry House das Herz von LA gebrochen?

In einer großen Stadt kommen und gehen Restaurants, oft bevor Sie die Möglichkeit hatten, durch ihre Türen zu gehen. Los Angeles ist keine Ausnahme. Warum also hat die Schließung von Curry House, einer Kette von zwanglosen Restaurants, die sich auf herzhaftes, aber gemütliches japanisches Curry spezialisiert haben, am Montag bei den Südkaliforniern so traurig gemacht? Es ist keine einfache Antwort.

Teilweise schien es aus dem Nichts zu kommen. Curry House-Mitarbeiter, sowohl in den sozialen Medien als auch diejenigen, die mit mir gesprochen haben, erinnern sich daran, wie sie ihre üblichen Wochenendschichten gearbeitet haben, ohne dass es einen Hinweis gab, dass etwas nicht stimmte. Patty Suksamran bereitete sich auf ihre Montagsschicht vor, als sie einen Anruf von einer Kollegin erhielt, die ihr mitteilte, dass das Restaurant geschlossen sei.

"Ich sah das Schild 'geschlossen' und ging dann durch die Rückseite und sah, dass die Leute anfingen, die Tische und Kühlschränke herauszunehmen. Es war ein Schock", sagt Suksamran, die seit 13 Jahren Kellnerin in Torrance war Jahre.

Ihre Gefühle wurden von anderen Curry House-Mitarbeitern wiederholt.

"Ich konnte es nicht glauben", sagt Rachel Delgado, eine weitere Kellnerin im Curry House in Torrance. "Sonntagabend war alles in Ordnung und dann sind plötzlich, verdammt, alle entlassen."

Das Äußere des Curry House am Sawtelle Blvd in West L.A., gesehen am Dienstag, den 25. Februar 2020. (Elina Shatkin/LAist)

In den sozialen Medien, wo viele Gäste die Nachricht erfuhren, bezeichneten die Leute die Schließung als "Curry House Massacre" und "Brown Wedding".

"Ich denke, es hätte eine Flut von Unterstützung gegeben, wenn die Leute gewusst hätten, dass dies passieren würde", sagt Kelsey Iino. Jetzt ist sie Beraterin am El Camino College, isst seit den 1980er Jahren im Curry House und arbeitete dort einige Jahre während des Colleges.

Dann gibt es die großen Fragen: Warum jetzt schließen? Und warum so?

Curry House war mehr als drei Jahrzehnte im Besitz von House Foods, einem globalen Mischkonzern, der Tofu, Gewürzmischungen, Soyrizo, Nudeln und andere Lebensmittel herstellt. 1983 eröffnete House Foods das erste Curry House in Little Tokyo, um die Popularität seiner Vermont-Curry-Würfel, die das Unternehmen seit mindestens 1963 herstellt, zu erweitern. In den folgenden Jahren expandierte die Kette auf neun Standorte , acht in Südkalifornien und einer in Cupertino.

UPDATE, 28. Februar 2020: LAist hatte sich sowohl an House Foods als auch an CH Acquisitions gewandt, bevor diese Geschichte am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurde. Am Freitagnachmittag antwortete Hous Foods mit der folgenden Erklärung: "House Foods America (HFA) hat die Curry House-Restaurants 2019 an den neuen Eigentümer verkauft. HFA ist enttäuscht, dass die Restaurants geschlossen haben. HFA hat keinen weiteren Kommentar."

Dann kaufte die in Texas ansässige CH Acquisitions LLC Curry House. Der Verkauf fand nach Angaben von Mitarbeitern der Restaurantkette im Sommer 2019 statt.

Vivian Silva, die als Server am Standort Torrance tätig war, sagt, dass die neuen Eigentümer gegen den Aufenthaltsstatus der Mitarbeiter vorgegangen sind. (Viele Restaurants in den Vereinigten Staaten sind auf die Arbeit von Köchen, Geschirrspülmaschinen und Kellnern angewiesen, die sich illegal in diesem Land aufhalten.) "Viele Mitarbeiter waren nicht berechtigt, dort weiterzuarbeiten, weil sie keine Papiere hatten", sagt Silva.

Ein Blick durch das Fenster des Curry House am Sawtelle Blvd in West L.A. zeigt, dass die meisten Möbel und Dekorationsgegenstände bis Dienstag, 25. Februar 2020, aus dem Restaurant entfernt wurden. (Elina Shatkin/LAist)

Ihre Aussage wird durch eine Pressemitteilung von CH Acquisitions bestätigt, die teilweise lautet:

„Aufgrund der falschen Darstellung des Rechtsstatus vieler Mitarbeiter während des Kaufprozesses waren wir gezwungen, alle Standorte kurz nach dem Kauf des Geschäfts für längere Zeit zu schließen. Durch diese verlängerte Schließung verlor Curry House mehrere Wochen Umsatz, Umschulung ein weitgehend neues Personal und sorgte bei den Gästen für Verwirrung über den Betriebszustand der Restaurants. All diese Faktoren wirkten sich auch nach der Wiedereröffnung negativ auf den Umsatz aus."

"Wir hatten in der Küche Personalmangel", sagt Silva. „Wir hatten Probleme, neue Leute einzustellen und Leute zu finden, die tatsächlich mit der Arbeit Schritt halten konnten. Als wir also beschäftigt waren, bekamen wir belebt. Unsere Stammkunden waren sauer, wie lange das Essen dauerte. Das Geschäft hat sich verlangsamt."

Dann beruhigten sich die Dinge, so Silva. Neue Köche wurden eingestellt und ausgebildet, und die Küche schien sich wieder zu normalisieren. "Wir haben den Groove und jetzt lief es gut in Torrance", sagt Silva, obwohl sie die Situation in anderen Curry Houses nicht beurteilen kann.

Die Aussage von CH Acquisitions zeichnet ein düsteres Bild und weist auf ein chaotisches Firmengespräch hin.

"Obwohl wir alles getan haben, um den Umsatz zu steigern, können wir diese Restaurants aufgrund der falschen Angaben des Verkäufers House Foods America nicht weiter betreiben. Wir standen in den Wochen vor der Schließung dieser Einheiten in Kontakt mit dem Verkäufer einen Versuch, sie dazu zu bringen, die Restaurants zurückzunehmen, aber sie lehnten ab", sagt Drake Yoshida, Direktor von CH Acquisitions.

„Ich bin überrascht, wie sehr es unsere Kunden beeinflusst hat. Wir sind untröstlich, weil wir schon so lange dort sind, aber wir haben nicht mit einer solchen Reaktion gerechnet“, sagt Suksamran.

"Ich finde meine eigene emotionale Bindung dazu ein wenig absurd", sagt Sean Miura, ein asiatisch-amerikanischer Kunstveranstalter.

Er war am späten Montagabend auf Twitter und bemerkte, dass Curry House im Trend lag. Er brauchte ein paar Minuten, um herauszufinden, was passiert war. „Das hat mich aufgehalten“, sagt er.

Ein provisorisches Denkmal im Curry House in Little Tokyo nach der abrupten Schließung der Kette am Montag, 24. Februar 2020. (Sean Miura für LAist)

Gegen Mitternacht sprang Miura in sein Auto und fuhr nach Gröden. Dann nach Torrance. Dann nach Little Tokyo. Tatsächlich hatte jeder Standort geschlossen. Plastiklebensmittel wurden von Schaufensterauslagen entfernt. Tische und Stühle waren weggekarrt. Außerhalb des Standorts Little Tokyo zollten die Gäste ihr Tribut mit einem kleinen Denkmal aus Blumen, Kerzen und handgefertigten Schildern, darunter eines mit der Aufschrift "Wir werden den Tag 'roux'."

"Ich bin nicht jemand, der sich zu sehr darüber aufregt, dass Dinge geschlossen werden, aber ich werde intensiv nostalgisch, was sie repräsentierten und wofür sie den Raum boten", sagt Miura.

Die Schriftstellerin, Komikerin und Schauspielerin Jenny Yang entdeckte Curry House, nachdem sie in ihren Zwanzigern nach Los Angeles gezogen war.

„Für mich ist Curry so ein Wohlfühlessen, mit dem man aufwächst, auch wenn man kein Japaner ist. Fast jede ostasiatische Kultur, die ich kenne, wird sich auf diese Currywürfel verlassen. Und es gab keinen anderen Ort, auf den man sich konzentrierte nur Curry. Es ist fast so, als hätte man ein ganzes Restaurant für Aufläufe gemacht", sagt Yang.

Wie die anderen Curry-House-Fans, die sich an LAist wandten, gefiel ihr, dass das Restaurant günstig war, auf große Gruppen ausgerichtet war, eine breite Speisekarte hatte, sättigende Portionen servierte und nicht pingelig war.

„Es war nicht der schickste Ort, aber Sie wussten immer, dass Sie großartiges Hausmannskost bekommen würden. Es war die schlichte asiatische Kette, die Sie immer geschätzt haben“, sagt Phil Yu, Gründer des Blogs Angry Asian Man.

Maisbrei im Curry House Little Tokyo, ca. 2010. (Inazakira/Flickr Creative Commons)

Katsu-Curry – ein Haufen weißer Reis mit einem panierten und gebratenen Schweinekotelett in einer Pfütze brauner Soße – ist in Südkalifornien nicht schwer zu finden, aber in den meisten Restaurants ist es ein kleiner Spieler. Bei Curry House war es der unbestrittene Star. Außerdem gab es die Spaghetti der Kette, ihr Tonkatsu, ihre berühmte Maiskartoffel und diesen Salat mit dem körnigen Ingwer-Miso-Dressing.

„Ich denke, [das Essen im Curry House] ist etwas sehr Einzigartiges“, sagt Lok Man Fan, ein Rezeptentwickler, der kürzlich von Los Angeles in die Bay Area gezogen ist. "Es ist beruhigend und herzhaft und herzhaft. Es ist nicht scharf, so dass man viel davon essen kann. Und das Schweinekotelett im Katsu ist perfekt gebraten. Anderes Curry ist anders, es hat nicht so wenig Süße."

Die vorherrschende Theorie besagt, dass japanisches Curry (auch bekannt als karē raisu) aus Indien stammt und Ende des 19. Jahrhunderts über britische Seeleute nach Japan gelangte. Milder und dicker als die meisten indischen und thailändischen Currys ist das Gericht in Japan beliebt. Es ist einfach in großen Mengen zuzubereiten, egal ob für Schulkinder oder Soldaten, und erfordert wenig kulinarisches Können. Die Heimeligkeit. Die Leichtigkeit. Japanisches Curry gehört zu den wohltuendsten Hausmannskost.

Das Äußere des Curry House in Gardena nach der abrupten Schließung der Kette am Montag, 24. Februar 2020. (Sean Miura für LAist)

„Für Familien wie meine“, sagt Miura, eine japanische Amerikanerin der 4. Generation, „war unsere Beziehung zu japanischem Essen sehr gering bietet das gleiche Gefühl von Kultur und Heimat."

„Es ist die Einfachheit“, fügt Yu hinzu. „Damit können Sie diese Dimension des wirklich ungezwungenen japanischen Essens erkunden, denn Curry ist nicht besonders sexy. Sie werden nicht wegen des Gramms ins Curry House gehen.“

Einige Orte waren auch Community-Anker. „Es war schon immer ein fester Bestandteil in Little Tokyo und jedes Mal, wenn es große Community-Events gab, spendete Curry House“, sagt Iino.

Der Standort Little Tokyo im zweiten Stock von Weller Court war das Flaggschiff der Kette und besetzte ein besonderes Regal in den Herzen der Menschen.

„In den 90er Jahren kamen nicht viele Leute nach Little Tokyo und es bestand die Befürchtung, dass die Nachbarschaft es nicht schaffen würde. Aber Orte wie das Curry House waren zusammen mit dem Marukai-Markt und dem Kinokuniya-Buchladen unglaublich wichtige Anker. “, sagt Kristin Fukushima, Geschäftsführerin des Little Tokyo Community Council.

Ein Blick durch das Fenster des Curry House in Torrance nach der abrupten Schließung der Kette am Montag, 24. Februar 2020. (Sean Miura für LAist)

Wo sonst können die Leute jetzt hingehen, um ihr japanisches Curry zu reparieren?

Suehiro, ein langjähriger japanischer Diner in Little Tokyo, macht ein solides Katsu-Curry. Ein Fan, der mit LAist sprach, empfiehlt Curryfornia in Gröden. Die aufstrebende Kette Coco Ichibanya, die der ursprünglichen Muttergesellschaft von Curry House, House Foods, gehört, hat vier SoCal-Standorte. Wenn alles andere fehlschlägt, machen Sie DIY mit Curry-Roux-Würfeln, die Sie heutzutage in fast jedem Supermarkt finden.

Für Fans, die keine Gelegenheit hatten, sich zu verabschieden oder eine letzte Mahlzeit im Curry House einzunehmen, mag das ein kalter Trost sein, aber vielleicht erinnern sie uns daran, die alten, zeitgemässen Restaurants, die wir noch haben, zu schätzen.

"Wir befinden uns in einem Moment, in dem sich die Food-Szene in Los Angeles sehr schnell verändert", sagt Miura, "und für viele von uns, die eine emotionale Verbindung zu diesen älteren Restaurants haben, wird es nur noch schlimmer. Ich bin ein starker Befürworter der Unterstützung dieser Restaurants, insbesondere solcher, die bestimmte Kulturen repräsentieren. Ich ging nicht ins Curry House, weil es das beste Essen hatte, ich ging ins Curry House, weil es die besten Erinnerungen hervorrief."


Artú wird seinen Standort in Beacon Hill am 30. Mai schließen

Die Frikadellen-Panini bei Artú. Suzanne Kreiter/Globe Mitarbeiter Suzanne Kreiter/Globe Mitarbeiter
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Das familiengeführte italienische Restaurant Artú wird einen seiner beliebten Standorte schließen, obwohl die Gäste bis zum 30. Mai Zeit haben, sich zu verabschieden.

Das Restaurant gab am Dienstag auf seinen Social-Media-Seiten bekannt, dass sein Außenposten 89 Charles St. Ende des Monats geschlossen wird.

“Wir möchten uns bei jedem einzelnen von Ihnen für Ihre Schirmherrschaft und Freundschaft während unserer 25-jährigen Amtszeit auf Beacon Hill bedanken,” in dem Beitrag gelesen. “Die Reise war sehr denkwürdig. Von Geburtstagen, Verlobungen, Jubiläen und mehr war es uns eine Ehre, Teil der ganz besonderen Anlässe für Sie und Ihre Familien zu sein.”

Artú reagierte nicht sofort auf die Bitte um Kommentar von Boston.com.

Dies ist jedoch nicht das Ende der Straße für das Restaurant: Der Außenposten von Artús North End in der Prince Street 6 bleibt geöffnet. Gäste, die eine letzte Mahlzeit vom Standort Beacon Hill genießen möchten, können von 17 bis 21 Uhr zum Mitnehmen vorbeischauen. donnerstags bis sonntags bis 30. Mai.

Artú wurde im Februar 1992 eröffnet und serviert seit mehr als 25 Jahren die Viertel Beacon Hill und North End, beginnend mit Sandwiches und gepökeltem und gebratenem Fleisch, bevor es seine Speisekarte um Teller mit hausgemachter Pasta und herzhaftem Hühnchen-Marsala erweitert. Seit COVID-19 hat sich der italienische Spot mit Feed the Frontlines zusammengetan, um Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit Mahlzeiten zu versorgen. Derzeit bietet es an beiden Standorten Essen zum Mitnehmen an.


Gießen Sie etwas Sauce aus: Fat Boyz Barbecue schließt in Coral Springs dauerhaft

Nach Jahren des Wachstums seines rauchigen Imperiums ist Fat Boyz Barbecue mit der dauerhaften Schließung seines Standorts in Coral Springs – erneut – geschrumpft, sagte der Eigentümer und Grubenmeister Jarael Holston-Jones dem Sun Sentinel am Dienstag.

Der Außenposten von Fat Boyz in Coral Springs bei 6192 W. Die Sample Road wurde abrupt ohne Fanfare, Abschied oder sogar letzte Teller mit geräucherten Rippchen und Brisket im südlichen Stil geschlossen. (Stand Dienstagnachmittag wurde Coral Springs auf den Social-Media-Seiten des Restaurants immer noch als geöffnet aufgeführt.)

Holston-Jones macht die Schließung auf den Stress durch die Wartung von zwei Standorten und einem Imbisswagen verantwortlich, gepaart mit einem inzwischen weit verbreiteten Pandemieproblem: weniger Personal.

„Ich mache mich zu dünn und es war schwer, die Qualitätskontrolle zwischen den beiden Standorten aufrechtzuerhalten“, sagt er. "Wir konnten es einfach nicht überwinden."

Fat Boyz Coral Springs, beliebt vor der Pandemie, lockte mit seinen trocken geriebenen St. Louis Spareribs, geküsst mit Hickory und Gewürzen, Brisket nach texanischer Art, geräuchertem magerem Pastrami und seinem Big Daddy Sandwich, einer Kombination aus Pulled Pork, gehacktes Brisket und Mac 'n' Cheese auf einem Kaiserbrötchen. Seit der Pandemie sagt Holston-Jones, dass sich ein Großteil seiner Grillverkäufe auf Lebensmittelliefer-Apps und Wochenendverkehr verlagert hat, aber es gab insgesamt weniger Besucher an Wochentagen.

„Ich bin ausgebrannt. Die ganze Familie ist ausgebrannt“, sagt Holston-Jones. „Wir haben so getan, als ob es dort vor COVID wäre, und zwischen den schwankenden Fleischpreisen und der Personalausstattung war es einfach nicht effizient. Ich habe mir die Qualität des Essens angeschaut und war nicht zufrieden, weil ich nicht an jedem Ort sein kann, um zu babysitten.“

Einst eine mächtige Grill-Minikette mit vier Standorten auf ihrem Höhepunkt – Coral Springs, dem Flaggschiff von Deerfield Beach und zwei in Fort Lauderdale – bleiben nur Fat Boyz Fort Lauderdale in 899 E. Cypress Creek Road zusammen mit einem Imbisswagen geöffnet, Holston -Jones sagt.

Die Entscheidung mag für Fat Boyz-Anhänger nicht überraschend erscheinen, die in den letzten Jahren beobachtet haben, wie Holston-Jones von Ladenfront zu Ladenfront schlurft. Holston-Jones, ein Veteran der US-Armee und Absolvent der Blanche Ely High, und seine Frau Yolanda, eine ehemalige Postangestellte, starteten vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal Fat Boyz als eine Flotte von Imbisswagen. Ihre erste Ladenfront wurde im Februar 2017 im ehemaligen Deerfield Beach-Haus des Burger-Ladens Li'l Ole Caboose eröffnet, einem roten, doppelt breiten Anhänger mit einem daran befestigten Eisenbahnwagen.

Von dort aus plante Holston-Jones eine schnelle Expansion und eröffnete als nächstes in Coral Springs (Juli 2018), gefolgt von zwei weiteren in Fort Lauderdale. Ein Standort am East Sunrise Boulevard dauerte sechs Monate, während der zweite, an der Cypress Creek Road, das ehemalige Hickory Sticks BBQ bei seiner Eröffnung im November 2019 ersetzte.

Das Schicksal von Holston-Jones hat sich in der Pandemie nicht verbessert. Nachdem das Deerfield-Flaggschiff von Fat Boyz im Februar 2020 geschlossen wurde, schloss er Crazy Cajun Crabs, sein separates Fischrestaurant im Louisiana-Stil in Pompano Beach. Holston-Jones sagt, dass sie das Crazy Cajun Crabs-Menü freitags und samstags in Coral Springs angeboten haben, aber das hat diese Woche aufgehört.


Das New Orleans Restaurant Bounce, nach Katrina

NEW ORLEANS – An einem brutal feuchten Tag vor fast 10 Jahren war Donald Link ein verschwitzter, verzweifelter Mann mit Atemschutzmaske, der einen verrottenden Schweinekopf an den Bordstein schleppte.

Im Gegensatz zu fast 80 Prozent von New Orleans war sein französisch beeinflusstes Restaurant Herbsaint nicht überflutet worden, als die Deiche während des Hurrikans Katrina versagten. Aber der Kopf des Schweins, zusammen mit genug Nahrung, um 50 Müllsäcke zu füllen, verfaulte seit dem Sturm drei Wochen zuvor.

Die Stadt fühlte sich damals noch stark wie ein bewaffnetes Lager an. Eine Tour der New York Times drei Wochen nach Katrina stellte fest, dass die meisten Restaurants geschlossen waren, abgesehen von ein paar provisorischen Hotelbetrieben und einem mutigen kleinen Diner namens Slim Goodies.

Verunreinigtes Trinkwasser, fleckiger Strom und zu wenig Arbeiter oder Kunden würden viele von ihnen monate- oder sogar jahrelang geschlossen halten. Manche kamen nie wieder. Aber fünf Wochen nach dem Sturm war Herbsaint mit Papptellern und Wasserflaschen einsatzbereit.

"Es scheint eine Ewigkeit her zu sein und es scheint, als wäre es erst gestern gewesen", sagte Herr Link kürzlich. "Es hat mich zu Tode erschreckt, zu denken, dass alles, was ich in Herbsaint steckte, weg war und ich von vorne anfangen musste."

Heute beschäftigt Herr Link etwa 300 Mitarbeiter und hat fünf Restaurants, darunter Cochon in New Orleans und einen Außenposten seines Cochon Butcher, der im September in Nashville eröffnet werden soll. Schon an einem verregneten Mittwoch war Pêche, das von ihm 2013 mit dem Küchenchef Ryan Prewitt eröffnete Fischrestaurant im Warehouse District, voll.

Die Geschichte von Herrn Link ist dramatisch in einer Stadt, von der viele bezweifelten, dass sie sich erholen könnte. Ein Jahrzehnt später würden nur wenige widersprechen, dass die Restaurantszene von New Orleans nicht nur zurückgekehrt ist, sondern dass die Stadt auch ein viel besserer Ort zum Essen ist als vor dem Sturm.

Globale Einflüsse und ein breiterer Kanon des Südens haben auf Speisekarten Einzug gehalten, die früher im kreolischen Mandat festgeschrieben waren. Laut dem Census Bureau stieg die Zahl der Restaurants im Jahr 2013 gegenüber 2005 um mindestens 11 Prozent.

Einige sind kleine Anstrengungen, die von einem Zustrom neuer Talente geleitet werden, andere sind Giganten, die von Mr. Link und dem Chefkoch John Besh entwickelt wurden, die wie Paul Prudhomme, Emeril Lagasse, Frank Brigtsen und Susan Spicer zu den neuen kulinarischen Quarterbacks der Stadt wurden waren vor ihnen.

Aber mit der Wiederbelebung kommt eine neue Debatte. Haben die Entwickler und gläubigen Transplantationen eine Art Gentrifizierung mitgebracht, die die heruntergekommenen Viertel und seltsamen Traditionen verwässert, die New Orleans zu einem großartigen Ort zum Essen machen?

"Wir hatten immer gesagt, unsere größten Konkurrenten seien Hausmannskost", sagte Ti Adelaide Martin, ein Inhaber der Restaurantfamilie, die Commander's Palace betreibt, wo Schildkrötensuppe, Brotpudding und Golffisch-Pekannuss immer auf der Speisekarte stehen. „Jetzt ist das ganze Spiel anders. Diese Jungs fangen einfach mit einem kleinen Budget an und machen es und die Leute strömen dorthin. Es ist wie eine große alte Petrischale mit Essen.“

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Mexikanisches Essen, insbesondere regionale mexikanische Küche, hat eine Nische, wenn auch eine kleine. Mitten in der Stadt haben vietnamesische Restaurants eröffnet, die im Osten von New Orleans und Einwanderer-Enklaven im Westjordanland des Mississippi weitgehend abgeschirmt waren. Der Kochstil ist zu einem so wichtigen Teil des Gaumens der Stadt geworden, dass er sich sowohl in den schicksten Restaurants als auch in zwanglosen Lokalen wie dem MoPho in Mid-City in moderne Menüs eingearbeitet hat, wo junge Eltern Pho in ihre Babys löffeln und das Barpublikum Sazerac trinkt Bubble-Tee-Cocktails.

Die Mischung aus kulturellen Einflüssen nach Katrina ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die kreolische Kultur durch Essen ausdrückt, sagte David Beriss von der Abteilung für Anthropologie der University of New Orleans. „Kreolisierung – diese Art, sich anzupassen und in der Welt zu sein – zeigt sich überall“, sagte er.

Der Witz war früher, dass New Orleans eine Stadt mit 5.000 Restaurants und fünf Rezepten ist. Die Stadt ehrt immer noch ihre Tradition, aber Restaurants, die seit mehr als 100 Jahren kreolische Gerichte im New Orleans-Stil kochen, sind schärfer geworden.

Die Leute verweisen auf das neue Leben, das Brennan's im French Quarter eingehaucht wurde, das eine teure Familienfehde und Umbau durchmachte, bevor es 2014 mit dem Küchenchef Slade Rushing in der Küche wiedereröffnet wurde. Jetzt steht ein mit Entenconfit gespickter Rutabaga-Kuchen auf dem Speiseplan, dazu der in Butter gegarte Pompano, gekrönt mit Krabbenfleisch.

„Wir kochen immer noch sehr in der Umgangssprache des Südens und von Louisiana und New Orleans, aber es ist breiter und nicht so typisch“, sagte Herr Link. „Nicht alles ist Süßkartoffel hier und Bourbon dies und Tasso das.“

Was Sie diese Woche kochen können

Sam Sifton hat Menüvorschläge für die kommenden Tage. Auf New York Times Cooking warten tausende Ideen für das Kochen auf Sie.

    • Eines der besten Dinge an Melissa Clarks Chili-Roasted Chicken mit Honig, Zitrone und Feta ist der süß-saure Tropfen in der Pfanne.
    • Der glasierte Tofu von Yewande Komolafe mit Chili und Sternanis ist eine Interpretation der Technik hinter Sichuan Hui Guo Rou oder zweimal gekochtem Schweinefleisch.
    • Die Shrimp-Burger von Mark Bittman passen perfekt zu Mayonnaise, gemischt mit Texas Pete Hot Sauce und viel Limettensaft.
    • Dieses Frühlingsgemüse-Japchae von Kay Chun wird aus den koreanischen Süßkartoffelnudeln, den sogenannten Glasnudeln, hergestellt.
    • Millie Peartrees Brown Stew Chicken basiert auf einer im Laden gekauften Bräunungssauce, einer karamellfarbenen, gebrannten Zuckerzubereitung.

    Ikonen der klassischen Speisekarte und die Menschen, die sie seit Jahrzehnten kochen, werden in neuem, liebevollerem Licht gehalten. „Wir haben wirklich einige schöne Aspekte der Kultur, die wir früher für selbstverständlich hielten, aufpoliert“, sagte Herr Besh, der zum nationalen Gesicht der Erholung des Restaurants in New Orleans wurde.

    „Ich würde es nie wieder durchmachen wollen, guter Gott, aber wir sind fortschrittlicher im Sinne von mehr kultureller Verantwortung und Klugheit“, sagte er.

    Mr. Besh hatte zwei Restaurants, als der Sturm hereinbrach. Das Restaurant August war ein sanft verschwenderischer Ort mit Fenchelpollen und Jakobsmuscheln. Besh Steak war ein Geldverdiener in Harrahs Casino.

    „Am Ende war es meine Rettung“, sagte er. "Das Geld aus diesem Vertrag mit Harrah's hat August über Wasser gehalten."

    Herr Besh bahnte sich einen Weg zurück, sicherte sich Bundesverträge, um Arbeiter beim Wiederaufbau der Stadt zu ernähren, und arbeitete mit seinen talentiertesten Köchen zusammen, um neue Restaurants in Hotels zu eröffnen, die günstige Mietverträge anboten. Seitdem hat er vier Kochbücher herausgebracht und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in 10 Restaurants.

    Wie Herr Link ist er in seinen Restaurants weniger kulinarisch präsent, sondern eher ein Coach, der es den Köchen, die mit ihm zusammenarbeiten, ermöglicht, eigene Konzepte zu entwickeln. Diese Woche öffnet die Bäckerei Willa Jean im Central Business District. Kelly Fields, die das Ruder übernehmen wird, arbeitete für Mr. Besh, als sie New Orleans evakuierte. Sie blieb fünf Jahre weg und kehrte dann zur Besh-Scheide zurück und leitete schließlich alle seine Konditoreien.

    Im Februar eröffnete das Besh-Team Shaya im Stadtteil Uptown unter der Leitung von Alon Shaya, einem gebürtigen Israeli, der mit Herrn Besh zusammenarbeitete, um August in den frühen Genesungsjahren am Leben zu erhalten. Shaya steht ganz oben auf der Liste der Food-Autoren, die ihren Freunden, die die Stadt besuchen, anbieten.

    „Vor 10 Jahren hätte ich nie daran gedacht, ein modernes israelisches Restaurant in der Magazine Street zu eröffnen“, sagte Besh.

    Hätte die Stadt die moderne israelische Küche angenommen, die in Städten wie New York und Philadelphia und Los Angeles an der Reihe ist, selbst wenn der Sturm nicht zugeschlagen hätte? Hätte sich ein utilitaristisches und unkonventionelles Viertel wie Bywater, das nur knapp überflutet wurde, in ein Hipster-Food-Oase verwandelt, das zum Williamsburg der Stadt geworden ist?

    Das Viertel ist so sehr ein Symbol für das Post-Katrina New Orleans, dass der Küchenchef David Kinch in Los Gatos, Kalifornien, den Namen für das zwanglose Restaurant im New Orleans-Stil verwendet, das er in diesem Herbst von seinem Flaggschiff aus eröffnen möchte , Manresa.

    Herr Kinch, der seine Kochkarriere in New Orleans begann und im Juli zurückkehrte, um „The Mind of a Chef“ für PBS zu drehen, sagte, er habe die Stadt verlassen, weil er sich durch die traditionelle kreolische und Cajun-Küche eingeengt fühlte. Aber jetzt sagt er, dass junge Köche es so verehren, wie es seine Generation nie könnte.

    Mit diesem Wachstum kommen neue Leute in alte Viertel, die die Mieten in die Höhe treiben und die Demografie an Orten wie der Freret Street und in Mid-City verändern. Der St. Roch Market ist eine glänzende neue Lebensmittelhalle, die in einem belagerten ehemaligen Geschäft und Fischmarkt direkt gegenüber dem Faubourg Marigny (einem Viertel, das von einigen als Faux Marigny bezeichnet wird) entwickelt wurde. Der Markt, der für seine Preise und die Politik seiner Entwicklung kritisiert wurde, beschäftigt viele Menschen in der Nachbarschaft, die sonst vielleicht keine Arbeit hätten.

    „Ist Gentrifizierung gut oder schlecht? Ich denke, Orte müssen sich weiterentwickeln“, sagte Frau Spicer, die Chefköchin aus New Orleans, die Herrn Link im Jahr 2000 seinen Start bei Herbsaint gab und die Inspiration für den Koch in der HBO-Serie „Treme“ wurde. Frau Spicer und ihre Familie verloren ihr Zuhause durch die Fluten, aber bis Thanksgiving hatte sie ihr Restaurant im French Quarter, Bayona, wiedereröffnet.

    Die Ehrfurcht vor dem Alten hat auch dazu beigetragen, klassische Nachbarschaftsrestaurants zu erhalten, obwohl es den Nachbarschaften selbst nicht immer so gut erging. Willie Maes Scotch House, ein Schindelhaus mit Bar, das jahrelang das im Teig getauchte Brathähnchen des Seventh Ward fütterte, wurde von einer Gruppe von Köchen und Freiwilligen unter der Leitung der Southern Foodways Alliance liebevoll restauriert.

    Einen Block weiter entfernt Leah Chase, die wichtigste kreolische Köchin des Landes, in ihrem Restaurant Dooky Chase, dessen Wiedereröffnung fast zwei Jahre dauerte, immer noch wunderschönes Gumbo und Brathähnchen.

    In beiden Restaurants bringen Taxis fast täglich kulinarische Touristen ab, aber die Nachbarschaft ist immer noch zersplittert, da viele der Menschen, die ihr Zuhause an Katrina verloren haben, im ganzen Süden verstreut sind.

    Herr Beriss von der University of New Orleans sagte, Orte wie Willie Mae und Dooky Chase seien musealisiert worden, "als eine Art Symbol dafür, was New Orleans Essen in Verbindung mit Rasse und kreolischer Kultur war".

    Brett Anderson, der langjährige Autor und Restaurantkritiker für The Times-Picayune, widerspricht.

    „Dies sind die Orte, die emotionale Harpunen in den Menschen setzen“, sagte er bei einer Mahlzeit mit geräucherten Softshell-Krabben in Clancy's, seinem Lieblingsrestaurant in der Nachbarschaft in Uptown. „Die hochklassigen Orte und Orte wie die von Dooky waren staubig. Jetzt werden sie geschätzt und sind besser.“

    Herr Anderson widerspricht auch der Behauptung, dass New Orleans auf eine Weise gewachsen ist, die es mehr wie andere Städte macht, die eine neue Welle der Essensbesessenheit annehmen. Neuankömmlinge mögen hier ankommen und einen Platz finden, sagte er, aber das Herz der Stadt bleibe konstant. New Orleans ist und bleibt New Orleans.

    »Also gibt es Stumptown-Kaffee«, sagte er. „Das macht sie noch lange nicht zu einer Hipster-Stadt. Es wird einfach nie sein."


    Good 2 Go, ein fester Bestandteil der Taco-Szene von Dallas, kündigte an, dass es nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2016 geschlossen wird. Der letzte Betriebstag war der 4. Januar viele Unternehmen", teilte Johnson GuideLive mit. Es ist unwahrscheinlich, dass das Restaurant woanders wieder auftaucht, fügte sie hinzu.

    Good 2 Go Taco war auch die Heimat der ersten Cow Tipping Creamery von North Texas, die ebenfalls geschlossen wurde. Es ist jedoch geplant, 2017 neue Standorte in Carrollton und Frisco zu eröffnen.


    Bemerkenswerte Eröffnungen und Schließungen von Restaurants in Ann Arbor im Jahr 2015

    Thailändisches Streetfood kam nach Ann Arbor, als Katoi im ehemaligen Jerusalem Garden-Gebäude in der Fifth Avenue eröffnete. Ursprünglich als Pop-up-Restaurant gedacht, das während des Baus ihrer neuen Räumlichkeiten in Detroit betrieben wurde, hoffen die Eigentümer nun, es zu schaffen bleiben Sie in Ann Arbor, wenn sie Küchenhilfe finden.

    Katoi, 307 S. 5th Avenue in der Innenstadt.

    Foto von Alex McDougall | Die Ann Arbor-Nachrichten

    Jessica Webster | [email protected]

    Das Restaurant mit 13 Tischen in der 4837 Washtenaw Ave in Pittsfield Township bietet eine Auswahl an authentischen chinesischen Gerichten, darunter Knödel, Brötchen und Nudeln. Auf der Speisekarte von Yee Siang Dumplings – was übersetzt „köstliche Knödel“ heißt – stehen 13 Arten von Knödeln auf der Speisekarte, darunter Rindfleisch und Zwiebeln, Schweinefleisch und Shiitake sowie Pilze und Kohl.

    Spencer, ein Restaurant und eine Käsebar von Zingerman's und Sweet Heather Anne Alaunen Steve Hall und Abby Olitzky, wurde im Oktober in der 113 E. Liberty St. eröffnet, dem Standort des ehemaligen Wafel Shops und Cafés Japon. Das Restaurant hat sich im November eine Spirituosenlizenz gesichert und ist jetzt an 6 Tagen in der Woche zum Mittag- und Abendessen geöffnet.

    Jessica Webster | [email protected]

    Authentisches texanisches Bruststück, Rippchen und Schweineschulter, serviert auf Reisschüsseln im Stil der Pazifikinseln, bringen die Menge im Sommer zum Ricewood Food Truck. Es ist geplant, im März ein Restaurant aus Ziegeln und Mörtel zu gründen und zu eröffnen. Mitte Dezember wurde ein Lieferservice für Abendessen namens Hummingbird ins Leben gerufen.

    Jessica Webster | [email protected]

    Das geliebte vegane Restaurant The Lunch Room in Kerrytown eröffnete im Februar einen zweiten Standort in der 2200 Fuller Ct. im Apartmentkomplex Huron Towers.

    eve the restaurant, das gehobene Restaurant unter der Leitung von Frita Batidos-Besitzer und Top-Chef-Kandidatin Eve Aronoff Fernandez, wurde nach fünfjähriger Abwesenheit an seinem neuen Standort im Bell Tower Hotel wiedereröffnet

    Jessica Webster | [email protected]

    Sechs Monate nach der Eröffnung eines zweiten Mighty Good Coffee Cafe-Standorts an der South University im Januar unterzeichnete der Eigentümer David Myers einen Mietvertrag zur Eröffnung eines dritten. Das Café und die Rösterei mit Sitz in Ann Arbor, das 2009 sein erstes Café an der Main Street in Ann Arbor eröffnete, übernahm die früher als Glass Box Coffee and Juice betriebene Fläche in der 3010 Washtenaw Ave. im Einkaufszentrum Arbor Hills. Der Laden, der auch Backwaren, Toast, Sandwiches und Smoothies anbietet, wurde im Juli eröffnet.

    Jessica Webster | [email protected]

    Ann Arbor got an outpost of the famous upscale chain Ruth's Chris, known for its sizzling meats. This steakhouse at 314 S. Fourth Ave will undoubtedly join The Chop House as a favorite destination for Parents Weekend.

    What Crepe, which opened in Ann Arbor in 2012, closed up in September. The owners previously closed locations in Birmingham and Royal Oak in 2014.

    Jerusalem Garden owner Ali Ramlawi moved his iconic Jerusalem Garden around the corner to 314 E. Liberty St., in the old Seva building. With the new space, Ramlawi was able to quadruple the seating capacity of Jerusalem Garden, as well as add a waiting area and dedicated space for takeout orders, a large part of the restaurant's business.

    Jessica Webster | [email protected]

    Creekside Grill, 27 Jackson Road in Scio Township, closed in May. (Photo by Melanie Maxwell | The Ann Arbor News)

    Jessica Webster | [email protected]

    R.U.B. BBQ Pub closed in May after two years at the corner of State and Packard. Happy's Pizza confirmed that they're planning on opening a restaurant - with a bar - at this location.

    "The simple answer is that the cost of doing business is more than what we've been able to bring in," explained owner Jeanne Loveland. "But like everything with a small business, it's never really a simple answer."
    Photo by Melanie Maxwell | [email protected]

    Jessica Webster | [email protected]

    Nagomi Sushi & Noodles, a popular, locally-owned Japanese restaurant on Ann Arbor's north side, opened a downtown location in the former What Crepe at 241 E. Liberty St. in December.

    The Spotted Dog Winery, a Saline institution for 12 years, closed its doors in early April.

    Melanie Maxwell | Ann Arbor News file photo

    Jessica Webster | [email protected]

    Traditional, from-scratch Mexican food came to the Packard and Stadium area of Ann Arbor in March with Mi Compadre (2111 Packard St.)

    Jessica Webster | [email protected]

    Back2Roots, a vegan bistro with an emphasis on whole foods and healthy living, opened in August after six long months of preparation, permitting and recipe testing. The bistro takes over the space at 108 S. Main St. that previously was occupied by Jazzy Veggie.

    Jessica Webster | [email protected]

    A new brewpub opened in a former Methodist Church in Saline this summer. Work began this past winter to convert the former church at 117 S. Ann Arbor St. in Saline into a brewery and restaurant. The brewery serves 10 craft beers and four wines, all made on site, as well as bottled wine and sangria. (Photo by Melanie Maxwell)

    Ann Arbor's Vellum Restaurant closed in January after two years on Main Street. Tom Brady, grandson of Detroit restaurateur Jim Brady, purchased the former home of Vellum at 206 S. Main St. and will be opening a Jim Brady's Detroit in the location. The new restaurant is slated for early spring 2016.

    Jessica Webster | [email protected]

    Fast-casual Mediterranean and Middle Eastern restaurant Pita King opened in the Lamp Post Plaza, 2412 E. Stadium Boulevard.

    Jessica Webster | [email protected]

    Brothers Nicolas and Reyes Arreola, owners of the popular Dos Hermanos grocery store at 412 W. Michigan Ave. in Ypsilanti, opened a Mexican restaurant that focuses on authentic Mexican dishes at 301 E. Michigan Ave. in May. "We're going to have a lot of really authentic food and some Tex-Mex too," Nicolas told The Ann Arbor News. "It will be a unique style for the area." (photo by Alex McDougall | The Ann Arbor News)

    Menchie's, a chain frozen yogurt restaurant now open at 3155 Ann Arbor-Saline Rd., offers a constantly rotating menu of frozen yogurt flavors along with staples such as vanilla, chocolate and a plain yogurt. Toppings range from syrups and candies, to granola and cereal toppings. (photo by Dominic Valente | The Ann Arbor News)

    Jessica Webster | [email protected]

    The Dallas-based sandwich shop opened its Ann Arbor location in the first floor of the office building at 301 E. Liberty. (photo by Matt Durr | [email protected])

    Jessica Webster | [email protected]

    Campus area favorite Maize and Blue Deli opened a Main Street area outpost in the old Selo/Shevel building at the corner of Main Street and E. Liberty Street. Photo by Melanie Maxwell | The Ann Arbor News

    Third time might be a charm for this location, previously a Caribou and then a Peet's. Black Diesel opened in June at 1423 E. Stadium Blvd., offering coffee drinks, gelato, pastries and sandwiches.

    The Melting Pot restaurant at 309 S. Main St. in Ann Arbor closed abruptly in November. Franchise owners Mark and Lisa Shaw elected not to renew their licensing agreement with the Tampa, Florida-based company.

    Jessica Webster | [email protected]

    Mia Za's, a campus-area Italian restaurant at 615 E. University Ave. in Ann Arbor, has closed. The restaurant, which opened as Za's in 2005, was a favorite business school hangout, but had been facing declining sales.

    Jessica Webster | [email protected]

    The Texas Roadhouse chain opened its first Ann Arbor restaurant in December after delays caused by a hiring shortage. The restaurant is located just south of Ann Arbor on Ann Arbor-Saline Road near Lohr Road one of several national restaurant chains at the development known as Pittsfield Place.

    Jessica Webster | [email protected]

    Village Pub closed in September after four years at 3452 Washtenaw Ave. A sale of the bar fell through and the location is now being converted to a retail space. Photo by Matt Durr | The Ann Arbor News

    Jessica Webster | [email protected]

    The owners of the much-loved Main Street Chinese restaurant Kai Garden closed it down and listed the business for sale in November. All equipment and fixtures are included in the sale, along with a lease obligation for four-and-a-half years for the property at 116 S. Main. The lease covers 1,539 square feet on the first floor and the basement. The asking price for the business is $195,000. (Photo by Matt Durr | The Ann Arbor News)

    Jessica Webster | [email protected]

    The Pizza Hut on Jackson Road in Scio Township closed in August, leaving just one remaining outpost of the national chain in the Ann Arbor area.

    Jessica Webster | [email protected]

    Authentic Central American cuisine is served up side-by-side with standard American Coney diner food at this unassuming and delicious restaurant in a strip mall at 2896 Washtenaw Ave., Ypsilanti. The restaurant opened in January, and has been attracting a crowd for its chicharron, traditional soups, Honduran fried chicken, fried fish served with tajadas, enchiladas catrachas, and Honduran chicken tacos with cabbage salad. (Photo by Melanie Maxwell | The Ann Arbor News)

    Jessica Webster | [email protected]

    Tucked into a strip mall between a dry cleaner and a boxing gym at the intersection of Hewitt and Ellsworth in Ypsilanti Township is Macheko Grill (2283 Ellsworth Rd.) a strong contender for the title of best new Korean restaurant in the Ann Arbor area.

    Jessica Webster | [email protected]

    Ypsilanti has a new, tasty destination for authentic tacos, burritos, tamales and other Mexican cuisine staples. La Torre Taqueria opened at 1525 Washtenaw Ave. The restaurant advertises regular specials, such as menudo and posole, on its Facebook page. (photo by Julie Baker | The Ann Arbor News)


    Where to Eat and Drink in New Orleans: A Local's Guide

    I moved to New Orleans, my ancestral home, two decades ago. In that relatively short period of time, I’ve witnessed our dining scene ebb and flow through a multitude of changes: citywide disasters and neighborhood recoveries, the rise of national trends, the fall of restaurant empires, and the rebirth of regional specialties.

    As New Orleans winds down from its 300th-anniversary celebration, held last year, it’s worth taking a look at what's changed, and what hasn’t, in the culinary landscape of a city so closely associated with the joys of eating and drinking. It's well known that we citizens of the Crescent City are raised on the glorious bounty of the Gulf of Mexico and smoked Cajun meats, but there's more to New Orleans than that.

    Once the nation’s first great coffee port and former roasting capital, the city subsisted for too long on inferior grounds today, its reputation has bounced back, thanks to new-wave coffee houses like Cherry Espresso Bar and French Truck. A former leading sugar exporter, New Orleans remains a swell place to enjoy sweet treats like snowballs and pralines, but it's also in the midst of a bread and pastry renaissance, assisted by bakeries like Willa Jean, Bellegarde, and Bywater Bakery. And though there's (sadly) no merit to the oft-repeated claim that the cocktail itself was invented in New Orleans, let’s just say we’re reinventing it every evening.

    The city’s present dining options offer both a vision of the past and a peek into our next century to come: tables laden with as much Vietnamese pho as gumbo, handmade tortillas along with po' boys. Here, you can find Southern-inspired fine-dining menus, but also a Slavic-punk late-hour hangout serving shashlik and pierogi syrup-coated crushed ice, but the best vegan cookies, too. And cocktails—always an abundance of cocktails.

    Levee Baking Co.

    The name of this bakery suggests a simple, subtle pun. "Levee," from the French verb lever, means "risen." And New Orleans, of course, is a city surrounded by levees, the concrete and earthen walls that protect it (and, yes, sometimes fail to protect it) from its watery environment.

    For two years, Christina Balzebre saved many a hungry New Orleanian's weekend morning with her pop-up paradise of a bakery, located in the converted living room of an Uptown shotgun house she shared with the Mosquito Supper Club. Her coveted croissants, cookies, and savory breads made for daunting lines, but, even though I usually avoid queues, for Balzebre’s pastries I would always wait.

    In June 2019, Levee relocated to bigger digs on Magazine Street, the city’s main shopping thoroughfare, where visitors can expect daily rotations of seasonal sweet and savory scones, galettes, hand pies, and jam-filled biscuits. There’s always an array of tarts, pies, and cakes, too, including an incredible carrot cake with black sesame and pecans. And I always save room for a salted chocolate olive oil cookie, possibly the most talked-about confection in New Orleans at the moment—and vegan, at that. Thanks in part to Levee, the quality of New Orleans’ long-moribund bread and pastry offerings has risen a whole lot higher.

    Pagoda Café

    As in much of the country, New Orleans has been enjoying a café renaissance of late. These days, my preferred spot for conversations with friends or quietly reading a book over slow sips of coffee is Pagoda.

    Located in the Seventh Ward, right off bustling Bayou Road, Pagoda has a vegan-friendly menu that looks beyond avocado toast, with plenty of representation from local purveyors. Filling breakfast tacos arrive on fresh-masa tortillas from Mawí Tortillas. Sandwiches—like an Indian banh mi with honey-roasted beets and cilantro-coconut chutney—come served on loaves from Dong Phuong Bakery. Terranova’s Supermarket supplies the green onion sausage that fills the sausage rolls. And To Le, the city’s celebrity curd crafter, furnishes the tofu that can be added to most every dish. There are also home-brewed sodas, house-made granola, and a display window full of baked goods.

    Pagoda not only tastes good, it does good. The café periodically hosts a free brake-light repair clinic for area residents in need, and if there’s a solidarity march in town, like the recent Global Climate Strike, it will close for the day to allow its employees to attend.

    Seating is outdoors only, though mostly shaded—the better to soak up the vibes.

    Liuzza's by the Track

    I recently swore off the complicated pleasures of beef, pork, chicken, and other legged beasties, and I’ve made my peace with the loss of hamburgers, fried chicken, and links of Cajun boudin. But I haven’t yet come to terms with saying good-bye to Liuzza’s Creole gumbo. This is an everything gumbo: a thin-brothed, overstuffed mess of chicken, smoked sausage, tomato, okra, and sautéed oysters and shrimp that arrives sloshing over the sides of the bowl.

    Liuzza’s—not to be confused with the distantly related restaurant of the same name on Bienville Street—is, as its full name suggests, located by the city’s racetrack, a.k.a. the Fair Grounds, but best known as the annual site of Jazz Fest. Consequently, Liuzza’s can feel like an off-track betting parlor (the world’s most delicious and charming OTB, to be sure), complete with down-and-out gentlemen sipping ice-encrusted schooners of beer while yelling at the horses galloping circles around the television.

    Though the gumbo of my dreams might be forbidden for now, I haven’t yet given up seafood. Which means I can still devour Liuzza’s signature BBQ Shrimp PoBoy, a hollowed-out bread loaf packed with buttery, peppery crustaceans—a sloppy mess of a sandwich that calls for a knife and fork.

    Pho Tau Bay

    Karl Takacs opened the first New Orleans Pho Tau Bay in 1982 with his wife, Tuyet. She was the scion of a restaurant dynasty, the daughter of Vu Van Y, who once owned 14 Pho Tau Bay soup shops in Saigon. The Takacses’ own restaurant empire, named after the original family business, eventually numbered a half dozen addresses in the New Orleans metro area. But each shuttered following Hurricane Katrina, except for the original, suburban location, and it was a dire day in February 2015 when that, too, closed, making way for a Walmart. To the delight of pho lovers citywide, Pho Tau Bay reopened, in the city’s Central Business District, just over a year later.

    Gumbo may be god in New Orleans, but Pho Tau Bay’s pho makes a strong case for rethinking the hierarchy of soups beloved in the region. The shop still serves the same pho bo, or beef and rice-noodle soup, that Karl Takacs first fell for as a young Vietnam War soldier (legend has it that he ate seven bowls in a single sitting). You'll also find chicken noodle soups, vegetarian soups, seafood soups, and egg and glass-noodle soups, in addition to vermicelli dishes and banh mi sandwiches.

    Today, Pho Tau Bay is a third-generation enterprise, run by Karl Jr. and his wife, Laura. In a city brimming with Vietnamese restaurants, Pho Tau Bay is where New Orleans slurps.

    Sammy’s

    The po’ boy originated a century ago as a working-class lunch, a cheap and filling meal for striking streetcar conductors, served via New Orleans’ light, airy, and thin-crusted “French” loaves. Though New Orleans’ vernacular sandwich has recently been gussied up and gentrified, the po’ boy remains thoroughly proletariat at Sammy’s, where the noon-hour line stretches from the counter to, and sometimes out of, the front door. On any given day, an economically and racially diverse crowd of locals from all over this gritty city wait here to eat.

    Open since 1991, Sammy's makes what is arguably the city’s best sandwich. There are your everyday po’ boy varieties: roast beef dripping with gravy, hot sausage patties, fried shrimp, oyster, and catfish. There are deep cuts: fried trout, or a fried, breaded, or grilled pork chop. And then there are the real oddities, the specialties of the house: Bayou Brisket, sriracha shrimp, and the award-winning Ray Ray—fried chicken topped with grilled ham and Swiss.

    There are also daily specials soups (try a cup of the seafood soup with mirliton, a locally beloved squash better known elsewhere as chayote) seafood platters meat-and-vegetable plates (including some of the city’s best white beans, another treasured local dish) and a list of side dishes that runs longer than the lunch-crowd queue. Get there early or call in your order otherwise, stand in line, ask your neighbors what you should eat, and receive a thousand different answers.

    Plum Street Snowballs

    On a recent wet and windy Friday afternoon, as a hurricane spun just southwest of the city and most of its citizens sheltered in place, I called Plum Street Snowballs on the off chance that they might be open. Come on in, co-owner Donna Black shouted over the soft gales that swelled outside, we ain’t closing until the winds pick up.

    Plum Street’s proprietors understand: New Orleanians need snowballs. In the summertime—and, frankly, in the spring and fall seasons, and, yes, sometimes even in the winters—the air lingers languid and liquid, morning, noon, and night. Such hot and humid days demand a heaping mound of crushed ice bathed in sweet syrup.

    Hidden in an uptown residential neighborhood, a short walk from the Carrollton and St. Charles streetcar lines, Plum Street has been selling snow since 1945, back when cups cost nothing but a nickel. Today, it offers nearly 100 flavors, including standbys like root beer, lemon-lime, and watermelon cream flavors, like nectar cream, cream ice cream, and the stellar orchid cream vanilla, which tints the ice a lush violet hue and more localized blends, like strawberry daiquiri, bananas Foster cream, and king cake.

    Standing in line will give you time to dream up the perfect flavor combination—peach cream plus plum, perhaps? Then you'll order up a paper pail of treacly snow—maybe with a drizzle of homemade condensed milk—grab a shaded seat beneath the rainbow umbrella, and cool down.

    Bywater American Bistro

    Three cheers for the comfortable, dependable, friendly neighborhood bistro. When local dining power couple, and partners in marriage, Nina Compton and Larry Miller began their search for a second restaurant space, they had no further to look than the first-floor loft downstairs from their warehouse home. Like the couple’s first restaurant, the James Beard Award–winning, Caribbean-inspired Compère Lapin, Bywater American Bistro (a.k.a. BAB) pairs adventurous eating with graceful hospitality.

    BAB’s menu, overseen by chefs Compton and Levi Raines, is as quirky and eclectic as the neighborhood from which the bistro takes its name. Lettuce leaves are hand-painted with whipped avocado butter in the Little Gem salad. The seasonal soup melds flavors and textures right now, that means sweet golden beets with acidic tomatoes, and crunchy croutons with a swirl of creamy buttermilk sorbet. A fillet of red snapper, steamed soft-to-melting, pairs with a smear of Crystal Hot Sauce Hollandaise.

    The menu’s rice/grain/noodle category offers a handful of standouts, and you'll want to bring enough friends to order them all: habanero-electrified jerk chicken rice studded with butter beans, fried Gulf oysters swimming in oyster gravy, butter-gilded spaghetti pomodoro.

    Grab a seat at the bar for a view of the kitchen and cocktail action, and be sure to introduce yourself to Larry, the best host in the business.

    Coquette

    As Bywater American Bistro demonstrates, there’s something special about a restaurant romance, and Coquette only underscores the point. In 2008, chef-owner Michael Stoltzfus opened Coquette in a splendid two-story, tin-ceilinged Garden District corner space the restaurant became a perennial James Beard nominee. Eight years later, Stoltzfus’s romantic partner, Kristen Essig, became his business partner, and Coquette was reborn.

    The co-owners work as co-chefs, producing creative spins on the modern South and proving that too many cooks in the kitchen can be a very good thing. Start with a light bite of smoked trout roe and onion dip, then move on to small plates of grilled Gulf shrimp with New Orleans rémoulade and sauerkraut, and a rice bowl of Louisiana long grains bejeweled with crabmeat, jalapeño, and the subtle surprise of crunchy popcorn. For something larger, try the smoked beef short ribs, slightly puckered by the addition of pickled celery. Among the unusual treats on the dessert menu is a black-tea semifreddo spiced with peach and ginger.

    The bar makes a mighty Sazerac, and the wine list gravitates toward micro producers and cult favorites. The chef’s menus are among the best deals in town: a five-course “blind tasting” dinner for 80 bucks a family-style brunch platter of fried chicken, deviled eggs, pickles, and more sides for half that price. Essig and Stoltzfus’s love continues to flourish at Coquette’s recently opened sister restaurant, the comfort food–focused Thalia, a mile downriver.

    The Green Room Kukhnya

    Ah, picturesque old New Orleans, maiden of the mighty, muddy Mississippi, a city brimming with charms: oak-lined avenues, colonial architecture, Eastern European cuisine.

    *record skips* *dishes crash to the ground* *Russian nesting dolls spontaneously combust*

    Okay, hear me out. No, you don’t come to New Orleans to eat borscht and blini. But, despite its modest size and gumbo-centric reputation, this is a cosmopolitan city, historically famous for offering an array of global fare. So, if you’ve already made the trip, well, then, yes, go right on and head to Kukhnya.

    Long housed in the back of the dearly departed punk-eclectic dive bar Siberia, Kukhnya has transformed from a grungy takeout window to a grungy brick-and-mortar specializing in “Slavic soul food.” The menu is surprisingly robust: pierogi, kapusta (Polish braised cabbage), stroganoff, and tkemali-daubed Georgian shashlik (grilled chicken with a spiced plum sauce). Located on St. Bernard Avenue, within walking distance of the French Quarter, Tremé, and Marigny, Kukhnya is open late, stocks a full bar, and serves plenty of burgers and other booze-soaking sandwiches. But there are also vegetarian provisions, like beefless borscht, veggie-stuffed cabbage rolls (called golubtsy), and a superb beet Reuben.

    Jewel of the South

    What happens when two of the world’s best and most revered bartenders join forces to open a French Quarter craft tavern dedicated to exploring the history of New Orleans’ cocktail culture? Answer: a glimpse into the looking glass that is the future of imbibing.

    Nick Detrich, formerly of Cane & Table, and Chris Hannah, the longtime face behind the counter at Arnaud's French 75 Bar, named their business after a 19th-century restaurant, the domain of iconic bartender Joseph Santini. The Brandy Crusta, a Santini concoction of cognac, curaçao, maraschino liqueur, and Angostura bitters, finished with a sugared rim, is the jewel of the Jewel. But the French 75 is tough to pass up according to the menu, Hannah has mixed nearly a million of them over his long career. My favorite is the Night Tripper, a heady take on the Manhattan and an homage to dearly departed local gonzo pianist Dr. John. (Detrich and Hannah’s Cuban-cocktail cubbyhole, Manolito, is also well worth a visit.)

    Don’t overlook the seasonal dinner menu at Jewel of the South, composed by Englishman turned New Orleanian Philip Whitmarsh, for clever, contemporary, pubbish takes on the South’s foodways: crumpets slathered in whipped crab fat (tomalley), burrata with collard pesto, and gumbo served over buttered rice and dolloped with potato salad.


    Über

    Inspired by the Cajun and Southern cooking of his grandparents, Louisiana native Chef Donald Link began his professional cooking career at 15 years old. Chef Link has peppered the streets of the Warehouse District of New Orleans with a collection of award-winning restaurants over the course of the past two decades. Herbsaint a contemporary take on the French-American “bistro” is the flagship of the Link Restaurant Group. Cochon, opened with chef-partner Stephen Stryjewski, is where Link offers true Cajun and Southern cooking featuring the foods and cooking techniques he grew up preparing and eating. Cochon Butcher is a tribute to Old World butcher and charcuterie shops honoring the traditions of housemade meats and sausages serving specialty sandwiches, a bar menu, wine and creative cocktails. Calcasieu is Chef Link’s private event facility that takes its name from one of the parishes in the Acadiana region of southwest Louisiana. Pêche Seafood Grill serves simply prepared coastal seafood with a unique, modern approach to old world cooking methods featuring rustic dishes prepared on an open hearth over hardwood coals. Enjoy handcrafted pastries and breads at La Boulangerie a neighborhood bakery and café. The latest addition to the family Gianna offers rustic Italian cuisine rooted in Louisiana tradition and technique.

    Herbsaint earned him a James Beard award in 2007 for Best Chef South . The same year Cochon was nominated for Best New Restaurant Link was also nominated by the James Beard Foundation for the prestigious award of Outstanding Chef for multiple years. Pêche Seafood Grill was awarded Bestes neues Restaurant at the 2014 James Beard Foundation Awards. Gianna was honored to be named a James Beard Award Nominee for Best New Restaurant 2019. Gourmet Magazine listed Herbsaint as one of the top 50 restaurants in America, and was inducted into the Nations Restaurant News Hall of Fame. Cochon was listed in Die New York Times as “one of the top 3 restaurants that count” and named one of the 20 most important restaurants in America by Guten Appetit . For his commitment to the industry, the Louisiana Restaurant Association honored Link by naming him Restaurateur of the Year in 2012.

    The James Beard Foundation also honored Link’s first cookbook– Real Cajun: Rustic Home Cooking from Donald Link’s Louisiana (Clarkson Potter) with their top award for Best American Cookbook . Released in 2009. Real Cajun is a collection of family recipes that Link has honed and perfected while honoring the authenticity of the Cajun people. In February 2014, Link celebrated the release of his second cookbook Down South: Bourbon, Pork, Gulf Shrimp & Second Helpings of Everything , (Clarkson-Potter), which looks beyond New Orleans and Louisiana at dishes in nearby states.


    The secret code of America's most iconic hot chocolate recipe, somewhat cracked

    By Mary Elizabeth Williams
    Published October 24, 2019 10:00PM (UTC)

    Homemade hot chocolate with cinnamon in enamel mug (Getty Images)

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    “It’s good,” he told me, “but it’s almost . . . zu viel. I can never finish one.”

    “We’ll see about that,” I replied.

    I took a cautious sip. It was indeed good. It was also undeniably excessive. And reader, I finished it. The City Bakery hot chocolate was never a mere cup of wintry elixir — it was always a challenge. Now that the bakery is no more, the challenge becomes even tougher.

    I had been living in California at the time, and had come back to New York for a few days for work and catching up with friends. A buddy who lived in the unlikely neighborhood around the Flatiron Building had brought me to Maury Rubin’s little outpost of exorbitantly priced and shockingly delicious chic salads and oversized cookies. It’s been 23 years, and I can summon the revelatory wonder of the passionfruit tart my friend and I shared that day as if I had it for breakfast this morning. But the kicker was the bakery’s famed hot chocolate. Slightly thick, very dark and topped with a homemade marshmallow that seemed determined to bust out of the confines of the blue and white striped cup that contained it, it was one of the most spectacular things I’d ever tasted.

    In time, I moved back to New York, and swiftly established The City Bakery as an integral part not just of my dietary habits but my identity. When I was a waddling pregosaurus with my first child, I would lumber over for one of their baker’s muffins and a cup of hot chocolate, because I truly believed the baby was demanding it. With my second, in the midst of a record-breaking cold snap and nearly two weeks overdue, I risked going into labor on the F train just to taste their shatteringly salty, buttery pretzel croissants.

    Years went by. One day in a corner of the bakery, I interviewed my friend Piper right before her memoir “Orange Is the New Black” came out. Another, I parked myself upstairs and had a friend take a photograph that was for a long time my profile pic. Once a woman who recognized me from my photo approached me and introduced herself. We started talking. This summer, I danced at her wedding. When my kids started school in the neighborhood, I initiated a weekly ritual of meeting up with them there for an after-school treat. I dragged myself there as a reward after my cancer treatments. I sat next to Susan Sarandon once. I wrote parts of both of my books there. Every winter, my girlfriends and I would plan our February around their Hot Chocolate Festival, where each day would bring a different — albeit sometimes disgusting-sounding — flavor variation. In hot weather, I’d switch to their chilled chocolate, a drink so intense it tasted like melted ice cream. And when I wasn’t physically occupying space at City Bakery, I could often be found puttering in my kitchen and trying to replicate its signature drink.

    What makes a hot chocolate that you’ll want to come back to, again and again? The kind that tourists will make a detour for? Obviously, that's subjective. Is it a certain creamy foaminess? A heady sweetness, or a defiant hint of dark bitterness? It starts with defining what a hot chocolate is, and is not. It’s pretty simple — hot chocolate is made from melted chocolate. Your beloved childhood favorite Swiss Miss, on the other hand, is cocoa. As the name implies, that's made from cocoa powder. Cocoa tends to have a particular kind of depth of flavor, and a slight grit and thinness to it. Hot chocolate is silkier and richer.

    Two years ago, when Food & Wine named their picks for the best hot chocolate in America, City Bakery’s inevitably made the cut. Others varied in their specific showmanship, from Serendipity 3’s iconic, Matterhorn-like “frrrozen” hot chocolate to a spice-infused Azteca aphrodisiac sipping chocolate from Cacao in Atlanta. Included also on the list was a more traditional hot chocolate from Baked, another recent casualty of New York City’s real estate prices. Their Brooklyn flagship in the remote neighborhood of Red Hook remains, but their cozy Tribeca outpost shuttered in May. The owners said they “couldn’t continue to make the new economics work” there any more.

    But the hot chocolate I’ve devoted the most of my brain power to, the one I’ve swallowed gallons of for “research,” was City Bakery’s. The recipe was always a closely guarded secret, though others have tried to decode it for eons. The easiest part is making my own marshmallows, a process so simple and a result so show-stopping I don’t understand why anybody buys the bagged version anymore. The rest was harder.

    An internet rabbit hole led me, incredulously, to mix an egg yolk into my home recipe for a “Viennese” hot chocolate. It did indeed yield a thick beverage with a mysterious je ne sais quoi, but that wasn’t necessarily a good thing. I riffed on Bon Appetit’s version, which uses both melted chocolate and cocoa powder, though I knew City Bakery’s famously contained no cocoa. I tried putting a a little cornstarch in it, to emulate the Bakery’s gravy-esque consistency. And nothing, in all my years, has ever quite matched City Bakery’s precise flavor profile. But I have learned some valuable lessons.

    First and foremost, much like the feeling the first time you get when you make your own buttercream frosting and realize that frosting is just — God help me — butter and sugar, a knock-you-on-your-butt hot chocolate will shock you in similar ways. After much trial and error, here is what I learned. If you want a City Bakery experience at home, you must be wiling to drink your share of a quart of half-and-half, and you must not look at the caloric or fat percentage information the side of the container. Wieso den? Because in 2017, Maury Rubin revealed to the Daily Mail that his ideal recipe falls "somewhere in the balance of milk and cream."

    You must throw in a generous splash of homemade vanilla. (I make my own and I make it with bourbon and that doesn’t hurt matters a bit.) You must use your very favorite chocolate. For me, that’s Ghirardelli 60% bittersweet, which I find unmatched for smoothness, well above its fancier cousins like Scharffen Berger or Valrhona. You must warm the half-and-half slowly in a very big pot, and gently add what appears to be an excessive amount of chocolate to it. (Think: at least an entire bag of Ghirardelli chocolate chips.) You must get in there with a stick blender and froth it up like it's a president who’s just watched “Fox and Friends.” If you want to go off the books, you can add a pinch of chili powder, not enough to make you you identify in the drink but sufficient to give it a little something something. It should take you a long time to drink it, so potent are its effects.

    Over the past weekend, the friend I met that long-ago afternoon in City Bakery texted me a story from Eater that the business had announced it might be shuttering its doors. I was still reeling from the blow when the final word came via an Instagram post just a short time later, confirming its closing and saying, “What a time. What a world this was. What a loss. A loss for all of us. We’ll miss this forever. Thank you New York.” I was gobsmacked I'd just been there days earlier with my daughter, downing shots of chocolate. “We had MANY life defining conversations there,” another friend said as we mourned together.

    I still can’t quite believe that a place so indelibly a part of my life and landscape now exists only in my memory, and in the humble knockoff hot chocolate I’ll probably never stop tweaking. It taught me to make my own marshmallows. It gave me a place of refuge and inspired me to create my own small version of that place at home. And it was always quintessentially New York. Often loud, often crowded, often full of very beautiful people. Full of heart. Wildly expensive. Entirely worth it. Eternally memorable.

    Mary Elizabeth Williams

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